Bijouterie du Spectacle

Les adieux à la reine

2012-01-07T10:12:00.000-08:00

Les adieux à la reine, le nouveau film de Benoît Jacquot, sortira en France le 21 mars prochain. Auparavant, le 9 février, il sera projeté lors de l’ouverture du Festival de Berlin. Adapté du roman historique de Chantal Thomas, ce long métrage se situe à Versailles, autour du 14 juillet 1789, dans les premiers jours de la révolution française. En ces heures où tout va basculer, la cour est encore isolée du reste de la France, éloignée du tumulte qui bientôt va la submerger. La narratrice de ces événements est Sidonie Laborde (interprétée par Léa Seydoux), lectrice adjointe de la reine. Mais le personnage emblématique de cette histoire est bien entendu Marie-Antoinette elle-même, jouée par Diane Kruger. On retrouvera aussi Virginie Ledoyen (Madame de Polignac), Noémie Lvovsky (Madame de Campan) et, dans le rôle d’un Louis XVI bedonnant et caricatural, le réalisateur Xavier Beauvois.
Produit par GMT Productions et doté d’un budget d’environ 7 millions d’euros, le film a été tourné entre le 23 mai et le 11 juillet 2011, en grande partie au château de Versailles et à Chantilly.
Les premières images de Les adieux à la reine ont commencé à circuler sur le net. Occasion d’avoir un aperçu du travail de Christian Gasc, le créateur des costumes. Fidèle à Benoît Jacquot, avec qui il travaille depuis plusieurs années (Au fond des bois, au cinéma, Les faux monnayeurs, Gaspard le bandit, à la télévision, Werther, à l’Opéra-Bastille), le costumier aux trois Césars est un fin connaisseur du XVIIIème siècle. En dépit d’une interprétation souvent très personnelle de la mode de l’époque, de quelques erreurs historiques (coiffures, robes), et d’un certain parti-pris dans le choix des couleurs, on ne peut que saluer, une fois de plus, la qualité de son travail. La sobriété des bijoux est un choix judicieux par rapport à ce qui nous a souvent été donné de voir.

Une robe de l'impératrice Joséphine vendues aux enchères

2011-12-04T12:52:00.000-08:00

Aujourd’hui, dimanche 4 décembre, à Fontainebleau, la maison de ventes Osenat organisait une vente aux enchères consacrée à l’Empereur Napoléon et au Premier Empire.

Le clou de cette vente était une exceptionnelle robe de bal destinée à l’impératrice Joséphine. Cette pièce majeure, estimée entre 60.000 et 80.000 euros, a finalement été adjugée à un collectionneur privé français pour 125.000 euros, ce qui constitue une sorte de record mondial pour un vêtement d’apparat.

Cette robe est l’œuvre des Ateliers Picot-Brocard, fondés à Paris en 1775 par Augustin Picot, fermés depuis plusieurs années. Ceux-ci étaient réputés pour la qualité de leurs broderies et pour leurs prestigieux clients. Cette Maison a réalisé, entre autres, le manteau de sacre de Louis XVI, dessiné et brodé les tenues du Premier Consul, les costumes du sacre de Napoléon et de Joséphine, puis leurs habits de cour, sans compter des pièces aussi diverses que les drapeaux des armées impériales ou les trônes des Tuileries et de Fontainebleau.

Voici sa description dans le catalogue de la Société de ventes Osenat (lot 147) : « Robe en satin blanc avec traîne à plis d'ampleur, décolletée carré, manches courtes bouffantes. Jupe à décor de hautes quilles alternées de tailles inégales prenant naissance dans la bordure du bas et venant mourir vers la taille. Entre chaque quille, sur la bordure du bas, une feuille dressée. Sur les manches bande double de navettes d'argent rappelant les quilles. Au corsage, broderies vermicelle en perles d'argent sur tulle de soie, rapportée. Contre bordure au bas de la jupe en vermicelle de perles d'argent sur tulle de soie rapportée également. Agrémentée de broderie de perles argentées, navettes, perles rondes et facettées, cabochons et petites perles de verre, enrichies de lamé d'argent et de paillettes d'argent. Finition du bas par effilé d'argent. »

Avec son décolleté carré, ses manches courtes bouffantes et sa traîne à plis, ce vêtement paraît être plutôt une robe de bal ou de soirée qu’une robe de cour. L’impératrice avait dû la retourner chez Picot, afin de la faire reprendre, et a sans doute oublié d’envoyer quelqu’un la rechercher. Cependant, cette magnifique pièce n’est pas une découverte, elle a déjà été exposée au Metropolitan Museum de New York, en 1990, à l’occasion de l’exposition The Age of Napoleon. Costume from Revolution to Empire.

Costume de cour au XVIe siècle

2011-12-02T13:20:00.000-08:00

A l’occasion de la sortie du numéro spécial n°174 de la Revue de l’Art «Costume de cour au XVIe siècle», les Editions Ophrys organise une table ronde, mercredi 7 décembre, à 18 heures, à l’Institut national d’histoire de l’art, salle Vasari (2 rue Vivienne 75002 Paris).
Intervenants : Isabelle Paresys, Margaret McGowan, Olivier Renaudeau et Monique Chatenent. Auteurs présents : Murielle Gaude-Ferragu, Michèle Bimbenet-Privat, Maria Hayward, Alexandra Zvereva, Tiphaine Gaumy.

revuedelart@inha.fr

Vente des costumes de la boutique de location Ailes de nuit

2011-11-09T12:24:00.000-08:00

Ceux qui connaissent Monika Mucha, styliste et costumière dotée d’une personnalité attachante et d’un bel accent «germanique», seront un peu tristes d’apprendre que cette passionnée de théâtre a décidé de replier définitivement les Ailes de nuit, sa boutique de la rue la Rochefoucauld, à Paris (9ème). Encore un lieu magique qui disparait. Mais, avant de s’envoler vers le Sud-ouest (elle conservera quand même un pied-à-terre à Paris), la maîtresse des lieux a décidé de liquider son stock de costumes et accessoires de théâtre et de spectacle.

Du 2 au 15 novembre 2011, la boutique est ouverte à tous ceux qui souhaitent acheter toutes sortes de tenues « de la guerre du feu à la guerre des étoiles ». Pour les femmes, des robes du moyen-âge, de la renaissance, du XVIIIème siècle, du premier et du second empire (crinolines, redingotes), mais également des pièces uniques, des robes couture et haute couture (années 20, 30, 60 70 et 80), ainsi que divers costumes de scène, gala et music hall. Pour les hommes, outre des vêtements médiévaux, de la renaissance et du XVIIIème siècle, on trouvera des smokings, queues de pie, des uniformes du premier et du second empire (dont quelques pièces d’époque) et des costumes des années 20, 30, 60 et 70. Sans oublier de multiples accessoires tels que coiffes, chapeaux toutes époques, chaussures, masques vénitiens, perruques (en vrais et faux cheveux), bijoux et mercerie (galons, tissus, perles, dentelles anciennes, plumes et boutons…).

58 rue La Rochefoucauld 75009 Paris
Tél. 01 49 95 04 42
mardi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h, mercredi de 15h à 20h.

Il est conseillé de prendre rendez-vous au préalable.

Les bijoux de théâtre en 1914

2011-11-08T10:45:00.000-08:00

Les bijoux de théâtre constituent un sujet rarement évoqué dans les publications d’hier comme d’aujourd’hui. Aussi, l’article que nous reproduisons ci-dessous, extrait de l’édition de 1914 de l’Almanach pratique illustré du Petit Parisien *, est un témoignage précieux sur cet artisanat aujourd’hui quasiment disparu :

Les bijoux jouent un rôle très important dans les pièces à grand spectacle : féeries, ballets, pièces historiques et de couleur exotique. Ils sont le complément indispensable et l'ornement du costume. C'est une industrie toute spéciale et bien curieuse que celle de la fabrication des bijoux de théâtre et qui s'exerce tout à fait en dehors des théâtres eux-mêmes.
Certains quartiers de Paris, le faubourg du Temple en particulier, abritent un grand nombre d'orfèvres singuliers à qui rien de l'art ancien, de celui du moyen âge et en général de tous les pays et de toutes les races du monde n'est étranger, qui excellent à transformer en pierres fines les plus vulgaires verroteries et à rendre précieux les métaux les plus dénués de valeur. Travaillée avec le plus grand art, la camelote qui sort de leurs mains expertes est métamorphosée en autant de joyaux de la plus grande richesse. Ce sont les fabricants de bijoux de théâtre et leur apparente contrefaçon bénéficie très heureusement de la complicité de l'illusion scénique.

Les plus grands théâtres possèdent de très complètes collections de bijoux de tous les âges et de tous les pays, les plus variées aussi, et l'on y trouve réunis colliers, bracelets, bagues, ceintures, diadèmes, boucles et pendentifs de tous les styles. On peut, en examinant ces collections, prendre une remarquable leçon d'histoire et d’art tout à la fois. Car les bijoux, produits brillants de l'industrie de l'homme, sont les plus sûrs témoins de son état de civilisation aux différentes époques.
Deux choses sont remarquables dans le bijou de théâtre : une apparence de matière précieuse et rare el la manière plus ou moins artistique dont elle a été mise eu œuvre. A ce point de vue, les collections dont nous parlons ont l'intérêt de véritables musées et l'on y peut faire remonter les recherches jusqu'à l'antiquité qui eut, on le sait, une véritable passion pour les bijoux, dont elle parait même ses morts. Nous y retrouvons ces dents, ces coquilles, ces pierres perforées et travaillées qu'ont livrées les tombes préhistoriques et qui sont les premiers spécimens des bijoux; ces objets de parure en or, en argent, en bronze ou en ambre, vestiges de l'époque où l'homme, ayant découvert les métaux, dédaigna les matières primitives pour façonner les objets précieux.
L'on y découvre encore ces bijoux remarquables par leur élégance et leur art délicat qu'ont laissés les Égyptiens, les Grecs et les Etrusques; ces joyaux d'or travaillé, étoilés de pierreries qu'aimaient les Romains et à qui l’art byzantin sut donner une richesse inouïe et tous ces admirables modèles des parures orientales : colliers persans ou chinois, bracelets hindous ou javanais, bracelets et diadèmes mauresques, ceintures turques ou arabes.
On peut, tout comme au Louvre, trouver au Châtelet ou à l'Opéra les plus rares exemplaires des bijoux merveilleux que produisit la période gothique, des œuvres d'art de la Renaissance où la grâce de la composition s'allie à l'harmonie des émaux colorés, des joyaux des XVIe et XVIIe siècles, superbement enrichis de gemmes inconnues et où l’on voit apparaître pour la première fois les diamants et les émeraudes, parce que cette époque vit à la fois se créer l'art de tailler les pierres précieuses et se nouer des rapports plus suivis avec l'Orient. On y retrouve les admirables modèles de la joaillerie du XVIIIe siècle, qui attestent que cet art atteignit alors en France son apogée, et les lourdes imitations des bijoux antiques de la Révolution, de l'Empire, de la Restauration, voire de l'époque romantique.
Certains grands acteurs, les actrices surtout, préfèrent ne pas s'adresser au magasin du théâtre pour y trouver les bijoux qui leur sont nécessaires. Il arrive souvent qu'ils possèdent toute une collection personnelle de ces bijoux, d'un travail plus soigné, d'un art plus délicat. Ils procèdent ainsi surtout pour leurs costumes qui, souvent, leur appartiennent en propre et constituent ce qu'on appelle leur garde-robe de théâtre, D'une manière plus précise, ce terme désigne la collection de costumes, bijoux, coiffures, chaussures, etc., qu'un acteur doit posséder pour tenir son emploi.

A ce point de vue, il est curieux de remarquer que, tandis qu'à Paris, tout ce qui rentre dans le costume proprement dit doit être fourni à l'artiste par l'administration du théâtre auquel il appartient et reste à la charge de celle-ci, l'artiste n'ayant à pourvoir qu'aux dépenses des toilettes dites «de ville», l'acteur de province dont la situation est singulièrement plus modeste est obligé de se fournir lui même tous les costumes, tous les habillements nécessaires à son emploi. Par une inconcevable anomalie, l'acteur, en province, est tenu d'avoir une garde-robe complète. Et si l'on songe qu'un seul théâtre provincial joue les pièces de genres différents qui sont représentées sur la plupart des théâtres de Paris, on se rendra compte du nombre et de la variété des costumes qu'un acteur y peut elle appelé à revêtir: antiquité, moyen âge, Renaissance, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, époque révolutionnaire, uniformes militaires, costumes de tous les pays, etc., avec les accessoires spéciaux nécessaires à chacun d'eux, tels que bijoux, chaussures épées armures, cottes de mailles, perruques, coiffures et le reste. Aussi la garde robe d'un comédien consciencieux et épris de son art doit-elle être pour lui l'objet de frais assez considérables et de soins incessants.
Jadis, nos acteurs étaient plus privilégiés. Ceux d'entre eux qui avaient des protecteurs puissants à la cour n'hésitaient pas, le cas échéant, à s'adresser à quelqu'un de ceux-ci pour en obtenir un allégement à la dépense où les contraignait le soin de leur garde-robe qui, alors, était toujours à leur charge. Les autres obtenaient une indemnité destinée à payer les frais des ajustements qui leur étaient nécessaires. Les artistes modernes sont à ce point de vue plus privilégiés que leurs aînés. Il est rare qu'ils doivent fournir eux-mêmes les accessoires de toilette dont ils ont besoin. En général, le magasin du théâtre suffit à tout.

* Pages 34 à 37 d’un article intitulé Comment on monte une pièce de théâtre. Nous publions aussi les illustrations (avec leurs commentaires) qui accompagnaient ce texte.

4ème festival Cinéma et Costume

2011-06-10T04:51:00.000-07:00

Du 16 au 19 juin, pour la quatrième année consécutive, le festival international Cinéma et Costume se déroulera à Moulins. A travers une vingtaine de films, la plupart inédits, cette manifestation sera l’occasion de souligner l’importance des costumes au cinéma, que le film soit d’époque ou contemporain.
A côté des six films en compétition, des documentaires et des œuvres hors concours, représentant une dizaine de pays, le festival proposera cette année encore des projections et des rencontres avec plusieurs acteurs et réalisateurs.

Un hommage spécifique sera rendu à la créatrice de costumes Catherine Leterrier. Née le 26 octobre 1942 à Aix-les-Bains, en Savoie, cette dernière est la sœur de l’ancien premier ministre Laurent Fabius et l’épouse du réalisateur François Leterrier. Depuis Projection privée de François Leterrier, en 1973, jusqu’à Les Yeux de sa mère de Thierry Klifa, sorti en mars dernier, elle a participé à la réalisation des costumes de près de quatre-vingts films. Notamment Tendre Poulet (Philippe de Broca), Mon oncle d'Amérique (Alain Resnais), Les Uns et les Autres (Claude Lelouch), La Passante du Sans-Souci (Jacques Rouffio), Édith et Marcel ( Claude Lelouch), La vie est un roman (Alain Resnais ), La Crime (Philippe Labro), Papy fait de la résistance (Jean-Marie Poiré), Mélo (Alain Resnais), La Révolution française (Robert Enrico), Milou en mai (Louis Malle), Les Visiteurs ( Jean-Marie Poiré), Jeanne d'Arc (Luc Besson), Palais royal (Valérie Lemercier), Coco avant Chanel (Anne Fontaine). Elle a été récompensée par deux Césars des meilleurs costumes. Le premier pour Jeanne d’Arc, en 2000, et le second pour Coco avant Chanel, en 2010 (qui lui a valu également une nomination aux Oscars). La projection de ce dernier film, durant le festival, permettra au public de la rencontrer.

Cette année, le jury sera présidé par le réalisateur Daniel Vigne (originaire de Moulins), à qui l’on doit, entre autres, l’inoubliable Retour de Martin Guerre, en 1982.

Les costumes de la série « Rani » sont à vendre

2011-05-05T06:31:00.000-07:00

Au terme d’un tournage de trois mois en Inde puis d’un mois en Périgord, Arnaud Sélignac vient d’achever la réalisation de Rani, une série en huit épisodes de cinquante-deux minutes qui sera diffusée sur France 2, à l’automne prochain. Dotée d’un budget de 14 millions d’euros, cette saga historique est une adaptation d’une bande dessinée de Van Hamme et Alcante. L’histoire débute en 1743, quand Jolanne de Valcourt (interprétée par Mylène Jampanoï), piégée par son exécrable demi-frère, Philippe (joué par Jean-Hugues Anglade), accusée d’un crime qu’elle n’a pas commis, est déportée en Inde. Tandis que français et anglais s’affrontent pour la possession de ce sous-continent, la jeune aristocrate parviendra à s’évader et connaîtra de multiples aventures, mêlées de violence, de passions et d’amour.
La production Son & Lumière a fait appel à David Belugou pour créer les quelques 1500 costumes nécessaires pour cette fiction. Pratique tout à fait exceptionnelle, aussitôt la fin du tournage, cette société a eu l’heureuse initiative de mettre en vente l’intégralité des vêtements réalisés spécialement pour Rani. D’ores et déjà, tous ceux qui souhaitent les acquérir, qu’ils soient professionnels ou particuliers, peuvent en avoir un aperçu sur le site de Son & Lumière ou prendre rendez-vous pour venir les voir directement, au siège de la Production, à Neuilly-sur-Seine (schmitt.tournages@gmail.com tél. 06 82 56 94 13). Outre les nombreuses robes et habits d’aristocrates et bourgeois, confectionnées en soieries de Lyon ou en brocarts indiens, les tenues d’ecclésiastiques, de militaires, de domestiques, on ne manquera pas d’admirer et, pourquoi pas d’acheter, les magnifiques costumes du maharadjah (interprété par un Olivier Sitruk plus vrai que nature).

Journées d’étude consacrées au costume

2011-05-01T07:30:00.000-07:00

Les 6 et 7 mai 2011, à Paris, l’équipe Histara (Histoire de l’art, histoire des représentations et archéologie de l’Europe : sources, documents, méthodes), qui regroupe des enseignants de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), organise deux journées d’étude consacrées au costume. Intitulée La distinction par le costume, de la fabrication à la représentation cette manifestation est en libre accès. En voici le programme :

Vendredi 6 mai

9h15 : Accueil des participants
9h30 : Jean-François Belhoste (EPHE) et Stéphane Verger (EPHE), Introduction. Le vêtement entre histoire et archéologie.

La fabrication de l’habit

Présidence : Michel Pastoureau
9h45 : Luca Tori (Musée national suisse, Zurich-EPHE), Usages secondaires et réparations des pièces métalliques du vêtement dans les Alpes à l’Âge du Fer (VIIe-IVe siècle avant J.-C.).
10h15 : Christophe Moulherat (Musée du Quai Branly), Les vestiges de textiles et la fabrication des tissus en Grèce (IXe-IVe siècle avant J.-C.).
10h45 : Pause
11h : Tiphaine Gaumy (École des Chartes), Fabrication et commerce du chapeau, l’exemple des chapeliers parisiens au XVIe siècle.
11h30 : Jean-François Belhoste (EPHE), Les tailleurs du quartier Vivienne, faiseurs de mode au début du XIXe siècle.

Le costume distinctif

Présidence : Stéphane Verger
14h30 : Michel Pastoureau (EPHE), Les couleurs des sportifs (XIXe-XXIe siècle).
15h : Audrey Gouy (EPHE), La représentation du costume des danseuses étrusques (VIe-Ve siècle avant J.-C.).
15h30 : Pause
15h45 : Romain Barre (Université de Nantes), Le costume royal à l’époque hellénistique : revendications socio-ethniques au travers de l'exemple antigonide.
16h15 : François Queyrel (EPHE), Le costume des dieux : habiller les statues en Grèce (VIe-Ier siècle avant J.-C.).
16h45 -Discussion

Samedi 7 mai

Le vêtement mis en scène

Présidence : Jean-François Belhoste
9h : Stéphane Verger (EPHE), Vêtement des stèles, vêtement des tombes à l’Âge du Fer (Xe-VIe siècle avant J.-C.).
9h30 : Philippe Lorentz (EPHE), Des vêtements enfilés à la hâte. Observations sur les draperies dans la peinture des anciens Pays-Bas au XVe siècle.
10h : Chloé Belard (EPHE), La ceinture dans les tombes de l’Âge du Fer en Champagne : détermination ou indétermination du genre ?
10h30 : Pause
10h45 : Guy-Michel Leproux (EPHE), Les costumes dans le théâtre parisien du XVIe siècle.
11h15 : Isabelle Parizet (EPHE), Le pavillon du costume à l’Exposition Universelle de 1900.
11h45 : Discussion

Le costume des autres

Présidence : François Queyrel
14h : Frédéric Barbier (EPHE), Qui regarde quoi ? Le vêtement dans le Voyage pittoresque de la Grèce de Choiseul-Gouffier.
14h30: Pierre Gonneau (EPHE) et Ioanna Rapti (Bibliothèque Nationale) Les costumes et accessoires russes au regard des Occidentaux aux XVIe et XVIIe siècles : visions d’identité et d’altérité.
15h : Rossella Pace (Université de la Calabre-EPHE), Le vêtement féminin entre grecques et indigènes en Sybaritide (VIIIe-VIIe siècle avant J.-C.).
15h30 : Pause
15h45 : Anne Szulmajster-Celnikier (EPHE), Carnaval : thème et variations à travers les langues.
16h15 : Dominique Briquel (EPHE), Le vêtement, élément de la tryphé chez les Étrusques.
16h45 : Discussion

INHA auditorium

6, rue des Petits Champs

75002 Paris

Entrée libre

Renseignements : sophie.pillet@ephe.sorbonne.fr

Une collection de costumes disparait dans un incendie

2011-04-09T15:10:00.000-07:00

Lionel Digby, le costumier anglais de 76 ans auquel nous avons consacré un article, le 4 février dernier, vient de connaître un drame épouvantable. Il y a une semaine, l'entrepôt où se trouvait sa collection, située dans le Devon, a pris feu, réduisant en cendres les dix-mille pièces que ce passionné avait rassemblées en près d’un demi-siècle de patientes recherches. Parmi les vêtements les plus précieux, un ensemble d’authentiques uniformes de la première guerre mondiale, unique au monde. Cet incendie est d'origine criminelle.

Très affecté par cette perte irréparable – tant pour lui que pour le cinéma - Lionel Digby a confié : "J'ai mis plus de 45 ans à construire cette collection et maintenant, tout est parti, juste en un claquement de doigts. Quelques-uns des uniformes et des costumes que je possédais été vraiment uniques, ils n'en existent aucun autre... Tout est parti en fumée..."

Objets et costumes de la maison Peignon aux enchères

2011-04-01T07:22:00.000-07:00

La maison Peignon, fondée à Nantes en 1853, en cessation d’activités depuis 2005, vient de disparaître définitivement avec la vente, le 27 mars dernier, des derniers objets qu’elle détenait encore. Depuis le second empire le célèbre costumier s’était spécialisé dans la fabrication, la location et la vente de costumes pour le cinéma, le théâtre, la télévision, les reconstitutions historiques, les bals costumés et les musées. Ainsi, au moment de sa disparition, il disposait d’un stock de près de 20 000 pièces de costumes dont une importante collection de vêtements anciens.
Après la dispersion d'environ 10.000 costumes et accessoires, en novembre 2002, dimanche dernier a eu lieu à Sens l’adjudication du restant de la collection. Soit 231 lots constitués de costumes civils, d’un grand nombre de boutons en tous genres (de livrées, armoriés, cloutés, en verre pressé, en laiton, en cuivre et en diverses matières…), de masques et grosses têtes de carnaval et de différentes pièces d’habillement. Une quinzaine de personnes, pour la plupart des collectionneurs, avaient fait le déplacement.

Une dizaine de lots étaient constitués de bijoux de théâtre (principalement de la première moitié du vingtième siècle). En voici le détail. Lot 175 : Une couronne, deux bracelets de poignet et deux bracelets de bras (décorés de fausses pierres imitation rubis) (adjugés 100 €), Lot 176 : Sept éléments, bracelets, pièce pectorale et collier de style égyptien (décorés de fausses pierres imitation rubis, émeraude et turquoise) (adjugés 140 €), lot 177 : Deux couronnes et deux pendants (décorés de fausses pierres et perles) (adjugé 80 €), lot 178 : Une ceinture et coiffe style Médicis (décorées de fausses perles et strass) (adjugées 80 €), lot 179 : Deux colliers, un bracelet, deux broches, (décorés de fausses perles et pierres multicolores) (adjugé 100 €), lot 180 : Deux diadèmes (décorés de strass et fausses pierres émeraude) et une coiffure (décorée de fausses perles et turquoises) (adjugés 100 €), lot 181 : Une ceinture et coiffe style Médicis (décorées de fausses perles et strass) (adjugées 90 €), lot 182 : Une ceinture et une coiffure de style byzantin (adjugées 80 €), lot 183 : Deux petites couronnes, une ceinture et trois colliers formés de motifs coquilles Saint Jacques (non adjugés), lot 184 : Deux diadèmes (décorés de strass) et un collier (décoré de strass et pierres imitation rubis) (adjugés 80 €).

Bijoux de théâtre de Sarah Bernhardt aux enchères

2011-03-26T03:17:00.000-07:00

Quatre mois après la mise aux enchères de trois couronnes de théâtre qui auraient appartenu à Sarah Bernhardt (dont une seule a trouvé preneur) voir notre message du 1er décembre ce sont quatre autres bijoux de scène – supposés avoir été portés par la comédienne – qui sont à leur tour mis en vente publique. Présentés parmi quelques autres souvenirs de Sarah Bernhardt, ces objets seront adjugés par Delorme et Collin du Bocage, le jeudi 31 mars 2011, à 14h00, Salle 17 (17 rue de Provence 75009 Paris).

En dépit de l’approbation d’un expert, nous restons, quant à nous, très réservés en ce qui concerne l’affirmation que ces bijoux ont été utilisés par l’illustre artiste. Au moins pour ce qui est des trois premiers. En effet, aucun d’entre eux n’a pu être formellement identifié sur les différents portraits de la comédienne la montrant dans ses costumes de théâtre. Nous savons bien que c’est une habitude très répandue chez les collectionneurs de bijoux de scène de prétendre – sans preuves – que telle pièce ancienne a été portée par un célèbre artiste. Réflexe assez banal pour valoriser l’objet en question.

Lot n°1 - Boucle de ceinture en métal doré,
composée de deux serpents entrelacés,

les gueules ouvertes retenant une pierre bleue ovale
facettée en serti griffe.
Bijoux de théâtre porté par Sarah Bernhardt vers 1890.

Estimation : 500/600 €. Adjugé 1100 €

Lot n°2 - Important pectoral en métal doré composé
d’une rosace ajourée, ponctuée de pierres de couleur.
Diamètre : 11,8 cm.
Bijoux de théâtre porté par Sarah Bernhardt
dans Cléopâtre vers 1890.
Estimation : 200/300 €. Adjugé 400 €

Lot n°3 - Ornement de tête en tissu centré d’une tête de chouette rehaussée de strass.

Elle est épaulée de rosaces ponctuées de pierres de couleur

et de perles en verre. Dimensions : 57 x 6.5 cm.
Bijoux de théâtre porté par Sarah Bernhardt
dans Cléopâtre vers 1890.

Estimation : 300/400 €. Adjugé 600 €

Lot n°4 - Bague en os teinté décorée d’un masque féminin.

Signée à l’intérieur du corps de bague Sarah Bernhardt.

Fêles, traces de colle, taille 59.

Elle fut portée par Sarah Bernhardt en 1890 dans Cléopâtre.

Bague fétiche de la comédienne
qui ne l'a jamais quittée jusqu'à son décès.

Elle a servi de modèle pour une réédition en argent,

à huit exemplaires, pour le centenaire de la mort de l'artiste.
Estimation : 3000/3500 €. Adjugé 2800 €

Delorme et Collin du Bocage
Tél. : 01.58.18.39.05
Fax : 01.58.18.39.09
Email : info@parisencheres.com

L’art du costume à la Comédie Française

2011-03-25T02:39:00.000-07:00

À l’occasion de son cinquième anniversaire, le Centre national du costume de scène et de la scénographie rend hommage à l’une de ses institutions fondatrices : la Comédie-Française. En exposant les plus belles pièces de ce théâtre emblématique, le CNCS retrace l’histoire du costume de théâtre, des ateliers de couture, comme celle de la Comédie-Française elle-même, à travers les grandes figures qui l’ont marquée, auteurs, comédiens, metteurs en scène, costumiers.

Intitulée L’art du costume à la Comédie Française, cette exposition est d’abord dédiée aux ateliers de costumes de cette institution, ainsi qu’aux illustres noms qui ont marqué son histoire, en offrant un ensemble exceptionnel de plus de 200 costumes, issus des collections de la Comédie-Française déposées au CNCS et du fonds du théâtre.

Au coeur du panorama historique proposé, du XVIIIe siècle à nos jours, une large place sera accordée aux costumes de pièces des grands auteurs du théâtre classique, Corneille, Racine, et surtout Molière, le « patron » de la Comédie-Française. Parmi les comédiens, les plus grands interprètes seront évoqués : Lekain, Talma, Rachel, Mounet-Sully, pour n’en citer que quelques-uns.

L’exposition abordera aussi l’influence décisive au XXe siècle de certains metteurs en scène et de certains costumiers sur l’art du costume à la Comédie-Française. Les « costumiers maison », entre autres Suzanne Lalique et Renato Bianchi, qui ont durablement imprimé leur marque sur le travail des ateliers, à la fois comme directeurs des ateliers et créateurs de costumes, et les costumiers invités, dont Sonia Delaunay, Christian Bérard, Carzou, ou encore Cecil Beaton, Christian Lacroix, Boris Zaborov, Thierry Mugler et tant d’autres...

Enfin, la part belle sera réservée au travail des ateliers de la Comédie-Française, ces métiers de l’ombre dont certains ont quasiment disparu « à la ville », qui se situent à la frontière de l’artisanat d’art et du travail de création.

Lorenzaccio costume d’Alexandre Médicis (Comédie Française 1976)

Photo Pascal François

Phèdre costume conçu par Mouron de Cassandre

porté par Annie Ducaux (Comédie Française 1959)

Photo Pascal François

Ondine costume conçu par Chloé Obolensky et porté par Francis Huster

(Comédie Française 1974)
Photo Pascal François

L’art du costume à la Comédie-Française
Du 11 juin au 31 décembre 2011, tous les jours, de 10h à 18h (jusqu’à 19h en juillet et août).
Centre national du costume de scène, Moulins
www.cncs.fr / 04 70 20 76 20

Commissariat
Renato Bianchi, directeur des costumes et de l’habillement de la Comédie-Française
Agathe Sanjuan, conservateur-archiviste de la Comédie-Française
Scénographie Roberto Platé, plasticien scénographe
Création lumières Jacques Rouveyrollis, éclairagiste

A la recherche du temps perdu

2011-02-05T11:31:00.000-08:00

Les 1er et 2 février 2011 France 2 a diffusé A la recherche du temps perdu, réalisé par Nina Companeez d’après l’œuvre de Marcel Proust. Il y aura toujours quelques critiques pour trouver à redire à ceci ou à cela. On n’adapte pas un chef d’œuvre de la littérature du XXe siècle sans que se manifestent, inévitablement, d’éternels grincheux toujours prompts à dénigrer plutôt qu’à encourager un film d’une telle ampleur. Pour notre part, nous n’avons pas boudé notre plaisir et avons apprécié, à sa juste valeur, le travail de Nina Companeez.
Passons rapidement sur l’intrigue, le jeu des acteurs, les décors splendides et variés (l’ambassade de Roumanie, à Paris, a, exceptionnellement, ouvert ses portes au tournage pour figurer l’hôtel de Guermantes) pour nous intéresser aux costumes. C’est en effet à une grande et talentueuse créatrice de costumes, Dominique Borg, qu’a été confié le soin d’habiller tous les personnages de Proust. Unanimement reconnue et estimée par toute la profession, Dominique Borg a le don de réaliser l’impossible, de rendre palpable l’indicible, de donner des couleurs au temps. Aussi bien à la télévision, au théâtre, au cinéma, qu’à l’opéra, cette créatrice de costumes multiplie les réalisations toujours très remarquées. Ce n’est pas par hasard si, dans son métier, elle détient quasiment le record des récompenses : Molière 1991 pour La Cerisaie, Molière 1997 pour Le Libertin, César 1989 pour Camille Claudel, César 2002 pour Le pacte des loups.

Dominique Borg nous a confié que vêtir tous les protagonistes de l’œuvre de Marcel Proust, en restant à la fois fidèle au roman et à la mode de cette époque, a été une entreprise considérable. En dehors de multiples recherches chez les loueurs traditionnels, notamment en France, en Italie et en Espagne, où elle a déniché des pièces rares, elle a aussi trouvé des vêtements originaux chez Falbalas, aux puces de Saint-ouen. Par ailleurs, elle a pu profiter de la créativité de Stéphane Couvé-Bonnaire, maître d’œuvre en textile pour la haute couture, et bénéficié de l’aide de Catherine Gorne, directrice et créatrice de la maison de location de costumes Aram. Grâce à cette dernière, elle a eu le privilège de pouvoir utiliser des vêtements authentiques et exceptionnels provenant de la garde robe d’une vieille famille aristocratique. Collection unique qui avait été préservée pendant plus d’un siècle avant d’être acquise par la maison Aram.

Quant aux bijoux, on en a rarement vu autant à la télévision, dans une fiction. Dans l’ensemble, ils s’accordent bien aux toilettes et sont, pour la plupart, assez proches de ceux portés à la belle époque. Il faut dire que, à l’instar des costumes, Dominique Borg n’a pas ménagé ses efforts pour se procurer tout ce qui lui était nécessaire pour une reconstitution soignée. N’hésitant pas à faire appel à la maison Barboza, spécialisée dans les bijoux anciens (356 rue Saint-Honoré à Paris), ou à faire réaliser certaines pièces par le créateur Philippe Ferrandis, elle a complété sa collection en utilisant des bijoux fantaisie des maisons Poggi et Marion Godart, et même en chinant aux puces.

— Quels magnifiques rubis !
— Ah! mon petit Charles, au moins on voit que vous vous y connaissez, vous n’êtes pas comme cette brute de Beauserfeuil qui me demandait s’ils étaient vrais. Je dois dire que je n’en ai jamais vu d’aussi beaux. C’est un cadeau de la grande-duchesse. Pour mon goût ils sont un peu gros, un peu verre à bordeaux plein jusqu’aux bords, mais je les ai mis parce que nous verrons ce soir la grande-duchesse chez Marie–Gilbert, ajouta Mme de Guermantes.

Uniformes britanniques pour un roi

2011-02-04T10:22:00.000-08:00

Encensé par la majorité des critiques, récompensé par de nombreux prix et grand favori pour les Oscars (12 nominations), Le discours d’un roi (The King's Speech), de Tom Hooper, est sorti en France le 2 février. Le film raconte l’histoire peu connue du roi George VI (1895-1952) – le père de la Reine Elizabeth II – contraint de montrer sur le trône à la suite de l’abdication de son frère Edouard VII. Celui-ci avait un handicap : il était bègue. On découvre comment un orthophoniste empirique et aux méthodes peu protocolaires (Lionel Logue) parvint à lui redonner confiance et à lui permettre de maîtriser ses problèmes d’élocution.
Jenny Beavan, la créatrice des costumes du discours d’un roi est une habituée des grandes productions en costumes d’époque. Elle était d’ailleurs hier à Strasbourg, pour participer au tournage du second Sherlock Holmes, de Guy Ritchie, avec lequel elle a déjà travaillé sur le premier film de cette série.

Début janvier, la BBC a mis en ligne un reportage consacré au costumier britannique Lionel Digby. Cet ancien officier, collectionneur et grand spécialiste de tenues militaires et de décorations, a en effet fourni plusieurs centaines d’uniformes des années 1930 pour habiller tous les soldats que l’on voit dans Le discours d’un roi. Depuis les années 80 il est à la tête d’une maison de location de vêtements pour le théâtre, le cinéma et la télévision, Flame Torbay, implantée à Torquay, une cité balnéaire du Sud de l’Angleterre, en bordure de la Manche.

"Écrins Impériaux" au musée de la Légion d'honneur

2011-01-05T08:57:00.000-08:00

Plateau écrin de l’ordre de la Jarretière de Napoléon III

MLH/Ghislain Mariette

Du 19 janvier au 29 mai 2011, le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, à Paris, organise une exposition intitulée Ecrins Impériaux où sont présentées cent-cinquante décorations-bijoux ayant appartenu à l’Empereur Napoléon III et son fils, Louis-Napoléon, le prince impérial.

Exposée pour la première fois dans sa totalité, cette collection historique fut sauvée de l’incendie des Tuileries et restituée à la famille impériale après la chute de l’empire. Soucieux de sa conservation, le prince Napoléon en a fait don à la France en 1979.

Délicatement rangées dans des écrins de velours sombre, toutes ces insignes illustrent le règne de Napoléon III à travers ses décorations, depuis son accession à la présidence de la République, le 10 décembre 1848, en passant par le coup d'état du 2 décembre 1851, le rétablissement de l'empire, le 1er décembre 1852, puis sa chute et la proclamation de la république, le 4 septembre 1870.

Chaque pièce rappelle différents événements liés au second empire, tels que traités d’amitiés, accords politiques ou commerciaux, célébrations de campagnes ou de victoires militaires, notamment le collier de l'ordre de la Jarretière offert à l’empereur, le 18 avril 1855, par la reine Victoria, le collier de l’aigle du Mexique concédé à Napoléon III à la création de cet ordre par l’empereur Maximilien, le 1er janvier 1865, le collier de Saint-André de Russie assorti de tous les insignes des principaux ordres russes, la toison d’or enrichie de saphirs, les décorations de prestige de divers états européens, de même que la médaille commémorative de la campagne d’Afrique du sud, gravée au nom du prince impérial, remise à sa mère l’impératrice Eugénie, à titre posthume.

Plateau écrin des ordres mexicains de Napoléon III

MLH/Ghislain Mariette

Plateau écrin des ordres russes de Napoléon III

MLH/Ghislain Mariette

Musée National de la Légion d’Honneur et des ordres de chevalerie
2, rue de la légion d’honneur 75007 Paris
En accès libre tous les jours (sauf le lundi) de 13h à 18h
Renseignements : 01.40.62.84.25

Les piliers de la terre

2010-12-30T01:48:00.000-08:00

Ce jeudi 30 décembre, Canal + diffuse les deux derniers épisodes des Piliers de la terre, une minisérie américaine produite par les frères Ridley et Tony Scott, adaptée du best-seller de Ken Follet, vendu à plus de quatorze millions d’exemplaires dans le monde. Dotée d’un budget de quarante millions de dollars et réalisée par Sergio Mimica-Gezzan, cette saga se déroule dans l’Angleterre du XIIème siècle. Pendant une période dominée par les guerres civiles, Tom arrive dans une petite bourgade nommée Kingsbridge et propose au prieur Philip de construire une cathédrale. Son initiative va entraîner jalousies, complots et drames.

Tournée en grande partie en Hongrie, cette série s’efforce de reconstituer assez fidèlement une époque assez peu montrée sur les écrans. Pari difficile car la documentation, notamment sur les vêtements de ce temps, est assez fragmentaire. C’est au québécois Mario Davignon, 58 ans, qu’a été confié la réalisation des costumes. On pourra toujours contester le choix de tel tissu, de telle couleur ou de certains bijoux, mais on ne pourra nier le mérite et le talent de cet artiste qui a du passer huit mois en Hongrie pour concevoir et faire réaliser pas moins de neuf-cents tenues pour les acteurs et figurants de cette production. Mario Davignon est un habitué des films en costumes. Il a habillé Leonardo DiCaprio et Claire Danes pour Roméo et Juliette, en 1996, Sophia Loren pour Cœurs inconnus, en 2001, Romain Duris, Evangeline Lilly et John Malkovich pour Et après, en 2007. Par ailleurs, dans les années quatre-vingts, avec ses associées Renée et Fabienne April, il a aussi présidé à la création de FMR costumes, à Montréal, société spécialisée dans la réalisation de vêtements pour le cinéma et la télévision.

Pour tous ceux qui n’ont pu voir Les piliers de la terre sur Canal +, France 3 a annoncé qu’il venait d’en acheter les droits pour une diffusion sur ses écrans, courant 2011.

Mario Davignon rectifiant le costume de Sam Claflin (Richard)

Ciel mes bijoux ! ... Paris, capitale de la joaillerie

2010-12-07T13:01:00.000-08:00

L'Ecole du Louvre organise chaque année, en collaboration avec la Ville de Paris, un cours public et gratuit consacré au patrimoine artistique de la capitale.
Cette année, c'est autour du thème de Paris, capitale de la joaillerie qu'interviendront et débattront conservateurs et historiens, sous la direction scientifique de Marie-Emilie Vaxelaire.
Un cycle de cours inédit, de vingt et une séances, qui retracera l'histoire de la bijouterie-joaillerie parisienne, du XVIIIe au XXe siècle, en exposant ses mutations techniques, ses évolutions stylistiques et le riche éventail de ses influences artistiques.

Les cours se déroulent tous les vendredis, de 18h30 à 19h30, amphithéâtre Rohan de l'Ecole du Louvre, 99, rue de Rivoli, 75001 Paris.
Accès par le Carrousel du Louvre.
Entrée libre en fonction des places disponibles.

Vendredi 19 novembre 2010
Introduction générale.
Marie-Emilie Vaxelaire, docteur en histoire de l'art, gemmologue, diplômée de l'Institut national de Gemmologie (ING) et de la Federation of European Education in Gemmology (FEEG)

Vendredi 26 novembre 2010
Les diamants de la Couronne.
Daniel Alcouffe, conservateur général du patrimoine honoraire, département des objets d'art, musée du Louvre

Vendredi 3 décembre 2010
« A nous Paris ! » La clientèle des bijoutiers-joailliers parisiens (de L'Empire à la IIIe République).
Wilfried Zeisler, chargé de cours, Ecole du Louvre

Vendredi 10 décembre 2010
Les fastes de l'Empire.
Anne Dion, conservatrice en chef du patrimoine, département des objets d'art, musée du Louvre

Vendredi 17 décembre 2010
Les bijoux de sentiments, miroir d'une époque.
Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 7 janvier 2011
Une grande diversité des styles et des techniques (1820-1870) (1). Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 14 janvier 2011
Une grande diversité des styles et des techniques (1820-1870) (2).
Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 21 janvier 2011
Les Froment- Meurice : orfèvres et joailliers parisiens d'exception.
Anne Dion.

Vendredi 28 janvier 2011

Charles Duron : objets virtuoses et bijoux précieux.

Olivier Gabet, conservateur du patrimoine, chargé des arts décoratifs, Agence France-Museums

Vendredi 4 février 2011
Henri Vever, une plume au service de la bijouterie.
Jacqueline Viruega, chercheur associé, Centre de recherches en histoire du XIXe siècle, Universités de Paris I et Paris IV

Vendredi 11 février 2011
René Lalique, maître de l'Art Nouveau.
Jacqueline Viruega.

Vendredi 18 février 2011
Bijoux de grisette.
Jacqueline Viruega.

Vendredi 25 février 2011
Les années folles (1918-1929).
Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 4 mars 2011
Cartier, l'Art Déco chez un grand joaillier.
Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 11 mars 2011
Quand certains se démarquent : Després, Dunand, Sandoz.
Catherine Gougeon, chargée d'études documentaires, département des objets d'art, musée du Louvre

Vendredi 18 mars 2011
La bijouterie des années 30.
Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 25 mars 2011
Les années 40 : l'empreinte de la guerre.
Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 1er avril 2011
L'Après Guerre : Paris-Milan-New-York.
Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 8 avril 2011
Se parer selon les circonstances: un art du savoir-vivre (1770-1940).
Fabienne Falluel, conservatrice générale du patrimoine, musée Galliera- musée de la mode de la Ville de Paris

Vendredi 29 avril 2011
Quand la mode s'en mêle : les bijoux Haute Couture.
Fabienne Falluel.

Vendredi 6 mai 2011
Rêves de diva….une collection unique au monde : les bijoux de scène de l'Opéra de Paris.
Danièle Fouache, professeur agrégé de Lettres, responsable de la collection de bijoux de la fin du XIXe siècle, Opéra de Paris

Les costumes de Nicolas Le Floch

2010-12-04T01:29:00.000-08:00

Deux nouveaux téléfilms de la troisième série Nicolas Le Floch sont diffusés sur France 2 les 3 et 10 décembre. Celui que nous avons vu hier, réalisé par Nicolas Picard-Dreyfuss, était intitulé La larme de Varsovie. Ce curieux titre est celui d’une perle poire exceptionnelle – appartenant à l’épouse de Louis XV – qui occupe un rôle central dans cette fiction. Comme d’habitude les costumes étaient remarquables. Depuis 2009 c’est Edith Vesperini qui en assure la réalisation. Costumière depuis près d’une trentaine d’année, cette dernière a participé à de nombreux films comme Trois hommes et un couffin (1985), Van Gogh (1991), Le bonheur est dans le pré (1995), Saint-Cyr (2000), Hors-la-Loi (2010). Elle travaille également pour la télévision et, plus exceptionnellement, le théâtre. En février 2002, elle a reçu un César pour son travail réalisé pour Saint-Cyr de Patricia Mazuy.
Outre cette fameuse perle, d’autres bijoux ont fait étinceler ce téléfilm : des colliers, des bagues (dont une bague de templier aperçue furtivement), des boucles d’oreilles et divers accessoires. Lors d’une scène censée se dérouler à Versailles (en réalité au château de Vaux-le-Vicomte) la reine Marie Leszcynska porte une magnifique parure de diamants.
La Compagnie des Phares et Balises, qui produit Nicolas Le Floch, a eu la bonne idée de confier à Chloé Touchais la réalisation d’un film de dix-huit minutes sur le travail de l’atelier d’Edith Vesperini. Tourné en mai 2010, ce reportage présente au quotidien toutes les activités de la costumière et de son équipe (Stéphan Rollot, assistant, Laurence Digo, costumière, Nathalie Robert, habilleuse). Depuis la recherche de documentation dans les bibliothèques et les musées, la quête de tissus pour habiller les différents personnages, la couture, les broderies, les essayages, on suit toutes les étapes qui jalonnent la création d’une fantastique garde-robe, essentielle dans un film à caractère historique.

Trois couronnes de théâtre de Sarah Bernhardt aux enchères

2010-12-01T12:37:00.000-08:00

Une soixantaine d'objets personnels ayant appartenu à Sarah Bernhardt seront proposés aux enchères, lundi 6 décembre, à Drouot-Richelieu, à Paris. Cette vente est organisée par Henri-Pierre Teissèdre, commissaire-priseur chez Piasa. Parmi les souvenirs de l’illustre comédienne figurent deux couronnes et un diadème de scène.

Coiffure de scène ayant probablement servi pour Théodora,
drame de Victorien Sardou
créé le 26 décembre 1884 au Théâtre de la Porte Saint-Martin.
Métal doré, fausses pierres, fausses perles ; largeur 27 cm, profondeur 20 cm.
Lot 21, estimé 2000/2500 euros. Pas d'adjudication

Couronne de scène ayant probablement servi pour La Princesse lointaine d’Edmond Rostand,
créée au Théâtre de la Renaissance le 5 avril 1895
(Sarah Bernhardt y tenait le rôle de Mélissinde).
La couronne est composée d'une frise de fleurs et d'étoiles.
Métal doré et verroterie ; diamètre 14 cm, hauteur 9,5 cm.
Lot 22, estimé 2000/2500 euros. Pas d'adjudication

Petit diadème de scène ayant peut-être servi pour La Tosca.
Métal doré, fausses pierres, fausses perles ; diamètre 12 cm.
Lot 23, estimé 1000/1500 euros. Adjugé 1275 euros

Le cinéma s'habille chez Tirelli

2010-11-30T11:41:00.000-08:00

Robe de la maison Tirelli portée par Claudia Cardinale dans Le Guépard (1962)

Hier, la chaîne Arte à diffusé un documentaire italien réalisé en 2007 par Gianfranco Giagni, consacré à la célèbre maison Tirelli. Fondée à Rome, en 1964, par Umberto Tirelli associé à Piero Tosi, costumier attitré de Visconti, cette entreprise est devenue quasiment légendaire en créant des milliers de costumes de cinéma, de théâtre et de télévision.

Le réalisateur est allé dans les ateliers et les réserves où sont entreposés quelques 200.000 costumes, a filmé le travail des couturières, interrogé des comédiens (Sophie Marceau, Monica Bellucci, Claudia Cardinale), des cinéastes (Bernardo Bertolucci, Giuseppe Tornatore, Franco Zeffirelli et Liliana Cavani) ainsi que des costumiers (Gabriella Pescucci, Maurizio Millenotti, Ann Roth et Piero Tosi lui-même).

Pour Bernardo Bertolucci: « La longueur d'une jupe, selon qu'elle arrive au-dessus ou au-dessous du genou de l'actrice, a parfois plus d'importance qu'une idée de mise en scène ». Claudia Cardinale, quant à elle, reconnait « qu’au cinéma, ce sont les costumes qui restent en mémoire de celui qui regarde». Pour sa part, le réalisateur Giuseppe Tornatore confie son trouble lorsqu’il pénétra pour la première fois dans l'atelier romain : « On se sent comme un enfant le jour de sa première communion. On n'ose même pas s'asseoir parce qu'un monstre du cinéma s'est peut-être un jour installé sur cette chaise et qu'on a peur de l'abîmer ». Isabella Rossellini, la narratrice du film, enchérit : «La maison Tirelli a porté les costumes au niveau de la musique, de la photographie d'un film, de tous ces éléments qui aident un réalisateur à exprimer son art ».

Franco Zeffirelli raconte : « Piero Tosi créait des personnages en commençant par l'intérieur ; il ne travaillait pas seulement avec les tissus, il travaillait aussi avec les corps ». Tradition qui s’est perpétuée jusqu’à aujourd'hui avec Maurizio Millenotti, célèbre costumier de l’entreprise Tirelli, qui conçoit des habits «capables d'exagérer le désespoir». Vera Marzot, qui fut notamment la costumière des Damnés et de Mon nom est personne, précise encore : « En enfilant son costume, un acteur doit se dire: maintenant, je vais encore mieux jouer car je ressemble à mon personnage ». Constat partagé par sa consœur Ann Roth : « L'habit métamorphose la personnalité de celui qui le porte ».

Umberto Tirelli est décédé en 1990 laissant une maison qui, vingt ans après, continue à poursuivre son œuvre avec le même esprit et une maîtrise du travail unanimement reconnue.

Costumes réalisés par Piero Tosi pour Ludwig de Luchino Visconti (1972)

Vente de costumes chez Maratier

2010-11-23T10:24:00.000-08:00

Après Angels The Costumiers, à Londres, c’est au tour de l’honorable maison Maratier, à La Courneuve, de faire profiter le grand public de la réorganisation de ses stocks. En effet, les 10, 11, 12 et 13 décembre 2010 – de 10h00 à 18h00 – elle proposera à la vente un ensemble de costumes et d’accessoires de spectacle de toutes époques. Les amoureuses de costumes historiques féminins seront toutefois frustrées car ce sont essentiellement des vêtements masculins que l’on pourra acheter. Cette collection se compose de plusieurs centaines d’uniformes militaires en tous genres (antiquité, moyen-âge, renaissance, XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles) destinés au cinéma, à la télévision et au théâtre. Outre ces tenues, les amateurs auront aussi la possibilité d’acquérir différentes pièces d’équipement tels que casques, tambours, épées, lances, boucliers… à l’exception d’armes à feu.

Maratier
19 rue Claude Bernard
93120 La Courneuve
tél. (33) 01 48 34 36 21
fax : (33) 01 48 34 30 67
email : maratier@maratier.com
site web : http://www.maratier.com/

Bulgari au Grand Palais

2010-11-17T07:05:00.000-08:00

Après avoir célébré le 125ème anniversaire de sa fondation par une rétrospective qui s’est tenue au Palais des Expositions de Rome en mai 2009, Bulgari crée à nouveau l’événement en installant cette extraordinaire exposition à Paris.

Bulgari a choisi de présenter ses plus belles pièces historiques dans la nef du Grand Palais, devenant ainsi le premier joaillier à exposer ses créations au sein de ce monument grandiose de la capitale. Le vernissage est prévu pour le 9 décembre 2010 et l’exposition sera ouverte au public du 10 décembre 2010 au 12 janvier 2011.

Intitulée 125 ans de Magnificence Italienne, cette exposition retracera les principaux chapitres de l’histoire de la maison Bulgari et de l’évolution de son design, depuis l’ouverture de la première boutique via Sistina, en 1884, jusqu’à nos jours. Une véritable saga illustrée par plus de 600 chefs-d’œuvre de joaillerie, d’horlogerie et objets précieux, dont une centaine de pièces exclusives, présentées pour la première fois au grand public.

Certaines pièces sont issues de la collection Vintage de Bulgari – trésor historique exceptionnel conservé dans les archives de la société – et d’autres proviennent de collections privées prêtées par leurs propriétaires pour l’événement.

Le feu détruit le dépôt de costumes du TNS

2010-01-07T05:09:00.000-08:00

Plus de 3 000 costumes ont brûlé dans l'incendie de l'entrepôt de stockage des costumes et décors du Théâtre national de Strasbourg (TNS), qui s'est déclaré dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Situé dans le quartier de la Meinau, cet entrepôt comprend deux salles : celle des costumes et accessoires (220 m2), entièrement détruite, et celle des décors (1 045 m2), qui a été sauvée. Selon la direction du TNS, l'incendie pourrait avoir été provoqué par un pétard du réveillon. La police scientifique a été saisie. Les costumes remontaient jusqu'au début des années 1970. Il y avait aussi des pièces d'époque (fin XVIIIe et début XIXe siècle) achetées par le TNS et des dons de compagnies. Les costumes des créations de Stéphane Braunschweig, qui a dirigé le TNS de 2000 à 2008, ont été sauvés : ils venaient d'être transférés au Théâtre de la Colline, dont Braunschweig a pris la direction.

Angels vend ses uniformes

2009-10-29T11:19:00.000-07:00

Le 28 novembre prochain, à Londres, Angels The Costumiers organisera une nouvelle vente grand public dans le but de faire un peu de place dans ses immenses stocks. Cette fois, l'entrepôt de Hendon propose 250.000 vêtements et accessoires militaires (casquettes, casques, ceintures et autres équipements de cuir). L’ensemble est constitué d’authentiques uniformes des XIXe et XXe siècles, ainsi que diverses pièces reconstituées spécialement pour un film. Toutes ces tenues ont été utilisées à la télévision et au cinéma.

Le prix d’entrée est de 5 livres. Ensuite chaque manteau, veste, tunique ou blouson sera vendu 20 livres, les pantalons 10 livres, les casques 20 livres, les autres coiffures 10 livres, les accessoires (Ceintures, bretelles, cartouchières, sacoches) 10 livres.

Angels The Costumiers
1 Garrick Road London NW9 6AA
tel: +44 (0)20 8202 2244
fax: +44 (0)20 8202 1820
email: info@angels.uk.com
site web: http://www.angels.uk.com/

La Princesse de Montpensier

2009-10-26T06:32:00.001-07:00

Fin septembre, Bertrand Tavernier a débuté le tournage de son prochain film intitulé La Princesse de Montpensier, long métrage historique dont l'action se situe en 1562.
Les prises de vue ont commencé à Angers et se poursuivent actuellement au château de Messilhac, belle demeure de la renaissance bâtie sur un promontoire dominant la vallée du Goul, aux confins de la Haute Auvergne et du Rouergue.
C'est surtout la partie costumes qui a constitué l'un des plus gros défis de cette production. Il a fallu, en effet, confectionner mais surtout louer (en Italie et en Angleterre) de très nombreux vêtements, de tous types, du XVIème siècle. Cet énorme travail a été confié à Caroline De Vivaise, costumière chevronnée dont on avait déjà remarqué tout le talent dans le film Gabrielle, de Patrice Chéreau, oeuvre pour laquelle elle a reçu le César des meilleurs costumes, en 2006.
On a également fait venir un chameau ainsi que les magnifiques chevaux de Mario Luraschi.
En dehors du Cantal, d'autres scènes seront tournées au château de Blois, à Chinon, Bourges, Noirlac, etc.
Produit par Paradis films, en coproduction avec Studio Canal et France 2 cinéma, La Princesse de Montpensier devrait sortir sur les écrans à la rentrée 2010.
Par ailleurs, le casting réunit Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Gaspard Ulliel dans les rôles principaux.

La Comédie Française expose ses habits

2009-10-23T13:45:00.001-07:00

Costume de Chloé Obolensky pour Ondine de Jean Giraudoux,
mise en scène de Raymond Rouleau à la Comédie Française (1974)
Photo : Didier Plowy/MCC

Cette saison encore, la Comédie-Française met à l'honneur ses ateliers et ses artistes. Du 22 septembre 2009 au 10 janvier 2010, au Théâtre du Vieux-Colombier, elle organise une exposition consacrée au service de l’habillement, traçant son histoire et son fonctionnement actuel. Occasion pour découvrir ou redécouvrir le savoir-faire et le talent d’une équipe, hautement spécialisée, qui œuvre avec constance au profit des spectacles de cette noble et vieille institution.

En contreproint à cette manifestation, le samedi 21 novembre, à 16h00, toujours au Théâtre du Vieux-Colombier, Agathe Sanjuan, conservatrice-archiviste, et Dominique Schmitt, chargée de production (en partenariat avec le Centre National du Théâtre) organisent une rencontre consacrée au métier de costumier. Ce rendez-vous sera l’occasion d’aborder l’histoire de la profession, le travail concret des ateliers tout au long du processus de création, à l'aide de démonstrations ou d'illustrations, et enfin d’aborder la question de la formation permettant d'y accéder.

Théâtre du vieux colombier
21 rue du vieux colombier 75006 Paris
Entrée libre aux heures d’ouverture du théâtre

vente de costumes historiques

2009-10-16T10:32:00.001-07:00

Le trousseau de Marie-José de Savoie

2009-10-07T01:29:00.000-07:00

Du 7 octobre au 12 décembre 2009, La Mona Bismarck Foundation présente, pour la première fois en France, une exposition de costumes historiques de la Maison royale de Savoie.
Intitulée Le trousseau de la Reine de Mai – Marie-José de Savoie, cette exposition permettra d'admirer dix magnifiques manteaux de cérémonie, vingt ensembles de soirée et des effets personnels de la reine d’Italie Marie-José de Savoie (1906-2001). En effet, une partie des objets présentés faisaient partie du trousseau de la souveraine, lors de son mariage en 1930 avec le prince Humbert, qui devait devenir le dernier roi d’Italie.
La collection de la Fondation Humbert II et Marie-José de Savoie – dont sont issus ces vêtements - a été rassemblée grâce aux efforts de sa présidente, la princesse Marie-Gabrielle de Savoie, l’un des quatre enfants de la reine, qui a consacré son énergie à sa reconstitution.
Ces robes de cour portées pour les cérémonies officielles reflètent la mode des années 1930 et illustrent le rôle de Marie-José dans l’Histoire.

Illustration : Manteau de cour en velours uni coupé de soie rouge (Atelier Gori, Turin-Rome-Gênes, 1930); donation de Stefano Papi à la Fondation Humbert II et Marie-José de Savoie.
Photo Kim Powell

Le trousseau de la Reine de Mai – Marie-José de Savoie
MONA BISMARCK FOUNDATION
34, avenue de New York, 75116 Paris
Tel : 01 47 23 38 88
info@monabismarck.org / www.monabismarck.org
Du mardi au samedi, de 10 h 30 à 18 h 30. Entrée libre

Un diamant de 500 carats découvert en Afrique du Sud

2009-09-29T10:04:00.000-07:00

Le consortium Petra Diamonds a annoncé aujourd’hui la découverte d'un diamant de plus de 500 carats et d'une qualité exceptionnelle, dans sa mine de Cullinan, située à 40 km à l'est de Pretoria, en Afrique du Sud.

"La mine de Cullinan offre à nouveau au monde un diamant spectaculaire, superbe et important", a déclaré dans un communiqué John Dippenaar, le directeur général de ce groupe panafricain. Le précieux caillou de 507,55 carats a été découvert jeudi 24 septembre. Il pèse environ 100 grammes et est d'une couleur et d'une clarté exceptionnelle, selon le communiqué.

Ce diamant "est considéré comme l'un des vingt plus gros diamants bruts de qualité au monde" a précisé le groupe. Il fait actuellement l'objet d'une expertise afin de déterminer précisément sa couleur et sa clarté.

Cette pierre a été découverte avec un autre diamant de 168 carats et deux pierres de 58,5 et 53,3 carats.

Le site de Cullinan, ouvert en 1902, a d’abord appartenu au groupe De Beers, premier producteur mondial de diamants, qui l’a cédé en 2007 au consortium Petra Diamonds, pour près de cent millions d’euros. Il était alors considéré comme arrivant en fin d'exploitation.

Cette mine est aujourd’hui la seule à produire des quantités significatives de diamants bleus, assez rares, qui se distinguent par une phosphorescence de longue durée. Mais elle est surtout connue pour avoir livré, en 1905, une pierre de 3.106 carats, qui demeure à ce jour le plus gros diamant brut découvert. Fractionné en une centaine de pièces, polies et taillées, ce dernier a notamment donné naissance au «Great star of Africa», le deuxième plus gros diamant taillé du monde. Blanc, en forme de poire, ce joyau de 530,2 carats orne depuis 1907 le sceptre d'Edouard VII, exposé à la tour de Londres.

Depuis l’annonce de cette découverte, le titre de Petra Diamonds, coté à la bourse de Londres, s’est envolé de 4,75% à 67,75 pences.

Découverte d’un trésor en Angleterre

2009-09-27T06:17:00.000-07:00

Un chômeur britannique a découvert le plus important trésor archéologique anglo-saxon jamais mis au jour, avec plus de 1.500 objets contenant plusieurs kilogrammes d'or et d'argent, dont une partie devrait lui revenir. "Ça a été beaucoup plus amusant que de gagner à la loterie", a déclaré Terry Herbert, chômeur de 55 ans et découvreur en juillet du trésor du Staffordshire (centre de l'Angleterre), qui a été officiellement reconnu comme tel jeudi dernier par les autorités britanniques. C'est en se promenant avec son détecteur de métaux dans le champ d'un ami qu'il a repéré les objets datant du VIIe siècle, une trouvaille sans précédent.

Sa découverte, dont l'importance est comparée à celle du tombeau du pharaon Toutankhamon, contient un bric-à-brac guerrier avec au moins 84 pommeaux et 71 gardes d'épées qui arborent pour la plupart des décorations de grande finesse, et des grenats incrustés dans l'or. Le trésor contient environ 650 objets en or pesant quelque 5 kg et 530 objets en argent (1,3 kg), et une grande quantité de pierres précieuses. Son évaluation devrait prendre un an et la valeur totale devrait dépasser le million de livres (1,1 million d'euros) selon un expert du British Museum. La découverte devrait être répartie à parité entre Terry Herbert, qui compte s'acheter une maison, et le propriétaire du champ, selon un accord entre les deux hommes.

Les experts s'emploient désormais à assembler des dizaines de morceaux qui devaient former des heaumes finement décorés. Le trésor contient également des éléments liés à la Bible, en particulier une inscription belliqueuse en latin gravée sur de l'or qui serait tirée du Livre des Nombres et pourrait être traduite par : "Lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés ! Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face !" Une partie de ces objets sera exposée du 26 septembre au 13 octobre, au musée d'art de Birmingham. Tous les objets seront ensuite transférés pour expertise au British Museum, avant d'être vendus.

Sur le tournage de Cartouche

2009-04-20T08:06:00.000-07:00

Le tournage de Cartouche vient de s’achever le 10 avril dernier. Notre amie Florence Clamond, la costumière, a eu la gentillesse de nous adresser une série de photos des coulisses du tournage qu’elle a accompagnées de quelques commentaires.

A défaut de place dans la salle qui nous est attribuée pour l'habillage, je sélectionne les costumes des scènes de figuration du lendemain directement au pied du camion.

Scène d'habillage quotidienne;
les figurants découvre le port des bas avec jarretière élastique !

En attendant de tourner...

En attendant de tourner... sous la pluie et tôt le matin

Il y a toujours des petits points de couture à faire

Dernière quinzaine de tournage, l'équipe est solidaire avec les filles des costumes qui ont tant de vêtements à remettre en état avant de les rendre aux loueurs; autour de la table d'atelier se trouve un coiffeur, une maquilleuse, deux palefreniers, un figurant et en arrière plan un régisseur et trois autres figurants habituels !
Ce jour-là, le mauvais temps et la longue attente aidant, l'atelier a été très productif !

La 23e cérémonie des Molières

2009-03-31T14:10:00.001-07:00

La 23ème cérémonie des Molières aura lieu le 26 avril prochain, dans le cadre du théâtre de Paris, et sera diffusée sur France 2. Cette année, la remise des prix sera présidée par le comédien Bernard Giraudeau et présentée par Frédéric Mitterrand, directeur de la Villa Médicis.

Dans la catégorie des meilleurs costumes, ont été sélectionnés :

Emmanuel Peduzzi pour Les deux canards de Tristan Bernard et Alfred Athis, mis en scène par Alain Sachs.
De 1977 à 1996, il collabore avec le créateur de costumes Jacques Schmidt à plus de cent dix spectacles. Depuis 1996, il a réalisé les costumes de théâtre pour les metteurs en scène suivants : Roger Planchon (Triomphe de l'amour, L'Avare), Patrice Kerbrat (En attendant Godot), Jacques Rosner (La Mer, Jules César, Rodogune), Alain Milianti (Chabada Bada), Robert Fortune (La Surprise de l'amour), Adrian Brine (Le Bel air de Londres), David Leveaux (Trahisons), Thierry Harcourt (Outrage aux mœurs), etc.

Claire Risterucci pour Madame de Sade de Yukio Mishima, mis en scène par Jacques Vincey.
Depuis 1999, elle a réalisé les costumes de théâtre pour les metteurs en scène suivants : Alain Ollivier ( Toute nudité sera châtiée, les Nègres, Le Marin), Claude Yersin (Electre-Oreste et Bamako), Marc Paquien (La Mère, Le Baladin du monde occidental, La Dispute, L’assassin sans scrupules, Le mariage secret, la Ville), Marc Paquien (La Noce chez les petits bourgeois… créoles, Les aveugles, La dispute, L’Assassin sans scrupules, Le Mariage secret, La ville), Jacques Vincey (Le Belvédère, Mademoiselle Julie, Madame de Sade), Pierre Hoden (Le Procès de Lucullus), Blandine Savetier (Le Président), etc.

Claire Belloc pour Le Diable rouge d’Antoine Rault, mis en scène par Christophe Lidon.
Depuis 1986, elle a réalisé les costumes de théâtre pour les metteurs en scène suivants : Laurence Février (Hosanna), Philippe Adrien (Les Acteurs de bonne foi-la méprise, Doux oiseaux de jeunesse, Andromaque, Phèdre, L’Ecclésiaste), Tilly (A la folie pas du tout), Patrick Simon (Au bout de la plage), Hervé Van Der Meulen (Les Trente millions de Gladiator), Christophe Lidon (L’Antichambre, Le Diable rouge), etc.

Thibault Vancraenenbroeck pour Tartuffe de Molière, mis en scène par Stéphane Braunschweig.
Depuis 1993, il a réalisé les costumes de théâtre pour les metteurs en scène suivants : Frédéric Dussenne (Noces de Sang), Stéphane Braunschweig (Dans la jungle des villes, Woyzeck, La Mouette, L’Exaltation du labyrinthe, Pométhée enchaîné, La Famille Schroffenstein, Brand, Le misanthrope, Vêtir ceux qui sont nus, Les Trois sœurs, Tartuffe), Olga de Soto (Incorporer, Ce qui reste), etc.

Le Costume de Cour en Europe 1650 – 1800

2009-03-26T10:52:00.000-07:00

Du 31 mars au 28 juin 2009 au château de Versailles

L’exposition Fastes de Cour et cérémonies royales – le Costume de Cour en Europe 1650-1800 retrace l’histoire du costume de Cour en Europe et met ainsi en lumière l’influence majeure de la France dans ce domaine du milieu du XVIIe siècle au début du XIXe siècle. Pour la première fois, plus de 200 oeuvres (costumes, joyaux, iconographie) liées à des monarchies européennes prestigieuses sont ici rassemblées pour une exposition qui ne sera présentée qu’à Versailles. Le Victoria & Albert Museum, le Palais Pitti à Florence, le musée du Louvre, le musée Galliera, les Arts Décoratifs, les Archives nationales, ainsi que des collectionneurs privés ont accepté de prêter leurs oeuvres. Les collections royales de Londres, de Dresde, du Danemark (château de Rosenborg), de Suède (Livrustkammaren), du Portugal (Palais d’Ajuda), mais aussi les collections impériales de Vienne (Kunsthistorisches Museum), des tsars de Russie (musée de l’Ermitage), et de la Cathédrale de Cologne seront pour la première fois présentées en dehors de leur pays d’origine.
Cet événement s’inscrit dans le cycle des expositions évoquant la vie de Cour aux XVIIe et XVIIIe siècles, comme Versailles et les tables royales en Europe XVIIe – XIXe siècles en 1993-1994.
Avec le costume de Cour se développe un véritable langage politique, dont la première fonction est de traduire visuellement la hiérarchie du pouvoir. Les costumes présentés dans l’exposition évoquent à la fois les circonstances extraordinaires fondatrices de la Monarchie, de la vie des monarques européens et de leurs courtisans, (sacre, couronnement et cérémonies d’Ordres royaux), mais également des circonstances prestigieuses qu’on retrouve dans toutes les cours comme les mariages. Les tenues portées lors de ces événements se singularisent par leur soumission au formalisme de l’Étiquette de la Cour. Ce sont le luxe des matériaux, des étoffes, des broderies, des dentelles, des passementeries et l’accumulation des joyaux et des pierreries, qui font que les vêtements de cour s’adaptent à telle ou telle circonstance. Le costume s’impose ainsi comme une vitrine du commerce de luxe, dont il emploie les innovations techniques et esthétiques. Avec la montée en puissance de la mode et le renouvellement accéléré des formes vestimentaires, le costume de cour évoluera vite. Cependant, les nombreuses commandes royales européennes, passées à Paris, attestent du rayonnement de la France et de son influence majeure en matière de costume de cour et de mode à travers la qualité remarquable atteinte par les artisans parisiens.

Scénographie : Giada Ricci

L’exposition est organisée par l’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles avec la collaboration de Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris.

Informations pratiques :
Lieux : Salles d’Afrique et de Crimée du château de Versailles
Tous les jours sauf le lundi, de 9h à 17h30,
et à partir du 1er avril 2009 de 9h à 18h30.
Renseignements : 01 30 83 78 00

Nouveaux tournages de fictions historiques

2009-03-22T13:36:00.001-07:00

France 2 exploite à fond les richesses de notre patrimoine historique et culturel en fiction. Après Cartouche, actuellement en tournage dans le Périgord, Frédéric Diefenthal endossera l'habit de l'écrivain Châteaubriand fin avril. Toujours au rayon "écrivain", Michel Aumont et Dominique Blanc débuteront fin août le tournage de Rabelais, écrit et réalisé par Hervé Baslé. Francis Renaud (l'Affaire Grégory), lui, incarnera François Villon en juin. Romane Boringher sera Blanche Maupas, cette institutrice engagée dont le mari fut fusillé pendant la Première Guerre Mondiale. Autres victimes de la Grande Guerre, les gueules cassées auxquelles Bruno Lochet et Popeck rendront hommage dans Bas les coeurs. Fin 2009, Henri Helman (Lagardère, Charlotte Corday, Cartouche) dirigera Jacques Perrin dans Louis XI.

Agnès Nègre et La cagnotte

2009-03-11T13:25:00.000-07:00

C’est un joli téléfilm que nous a offert hier France 2. En dehors des comédiens et des décors – de bonne facture – la Cagnotte nous a aussi permis d’admirer le magnifique travail d’Agnès Nègre. Créatrice de costumes pour le cinéma et la télévision, Agnès Nègre a fêté l’année dernière sa 200e participation à une œuvre en costumes d’époque. En effet, depuis son arrivée dans ce métier, en 1967, la costumière s’est spécialisée dans l’habillement des films à caractère historique. Sur une vaste période, cependant, qui va de l’Antiquité aux années soixante-dix. Récompensée à plusieurs reprises (Prix des Métiers d’Arts, deux «Sept d’or », une nomination au César 1991 des meilleurs costumes pour La Gloire de mon père et Le Château de ma mère), elle a plus d’une corde à son arc. Elle est aussi peintre et graveur, a été chargée de cours à la FEMIS (1990-1991), et participe régulièrement à des conférences liées à ces sujets. Elle est également membre du CERPCOS (Collectif d’Etudes et de Recherches Pluridisciplinaires « corps et costumes de scène »).

The Young Victoria

2009-03-05T11:56:00.000-08:00

On parle beaucoup de The Young Victoria dont la première a eu lieu il y deux jours à Londres. Réalisé par le cinéaste québécois Jean-Marc Vallée, cette grande fresque historique raconte les jeunes années passionnées de la reine Victoria, notamment sa romance avec le prince Albert.
Tourné entièrement en Grande Bretagne, ce long métrage au gros budget de 35 millions de dollars est produit par Graham King, de la société Initial Entertainment Group, et Martin Scorsese.
Les rôles principaux sont interprétés par Emily Blunt (Victoria) et Rupert Friend (le prince Albert).
En ce qui concerne les costumes, les premières images du film, actuellement disponibles, permettent d’en avoir un assez bon aperçu. Ils ont été réalisés avec un souci du détail, une réelle recherche de l’authenticité, qui devraient satisfaire les amateurs de ce genre de productions. Il est vrai que la chef costumière, Sandy Powell, bénéficie d’une solide expérience des films d’époque. La qualité de son travail a d’ailleurs été récompensée à deux reprises par un Oscar. Le premier, en 1999, pour le film Shakespeare in Love (1998) et le second, en 2005, pour The Aviator (2004).
Pour l’instant, aucune date n’a encore été communiquée pour la sortie en France de The Young Victoria.

le site du film :

http://www.theyoungvictoria.co.uk/#/en/home/

Madeline Fontaine, César des meilleurs costumes

2009-02-28T09:29:00.000-08:00

Hier, au Théâtre du Châtelet, à l’occasion de la 34ème cérémonie des César, Madeline Fontaine a reçu le César des « meilleurs costumes » pour Séraphine de Martin Provost. C’est le second César qu’elle reçoit après celui obtenu, il y a quatre ans, pour Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet.
En venant prendre possession de la précieuse sculpture, la sympathique costumière à salué « toute la bande de funambules qui a réussi le pari de faire le film de Séraphine, sur un fil ». Sans oublier d’associer à son succès Jean-Patrick Godry et Véronique Elise pour leur précieux concours. Ce témoignage de sympathie devrait apporter un peu de baume au cœur de Jean-Patrick qui nous confiait, il y a un mois, vouloir prendre ses distances avec ce petit monde « où il est de plus en plus difficile de faire les choses idéalement ».
Pour revenir à Madeline Fontaine, dont nous avons déjà évoqué la carrière sur ce blog, rappelons simplement qu’elle est, entre autres, la costumière favorite de Jean-Pierre Jeunet. Avec lui elle a travaillé sur les costumes de La cité des enfants perdus (1995), Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) Un long dimanche de Fiançailles (2004) et, enfin, Micmacs à Tire-larigot (2008) que l’on devrait voir sur les écrans en novembre prochain.

Une boîte à portrait de Louis XIV entre au Louvre

2009-02-26T12:07:00.001-08:00

Le 25 février dernier, lors de la vente de la collection Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, chez Christie's, le département des Objets d'Art du Louvre a préempté une importante et très rare boîte à portrait de Louis XIV. Estimée entre 200.000 et 300.000 euros, elle a finalement été emportée pour 481.000 euros.
Haute de 7,2 cm, elle est composée d'une miniature représentant Louis XIV en armure de parade, portant le cordon de l'ordre du Saint-Esprit, entourée d'une monture ovale formée de dix diamants taillés en rose et de quarante petits diamants, et surmontée d'une couronne de cinq diamants à neuf facettes et vingt-trois petits diamants. Le revers est émaillé du chiffre royal et de rinceaux feuillagés, roses et noirs, sur un fond blanc. Réalisée dans les années 1680, elle est l'œuvre de Jean Petiot (1607-1691) pour la miniature et de Pierre ou Laurent Le Tessier de Montarsy, pour la monture.
A l'origine, les boîtes à portrait étaient conçues avec des coffrets pour être offertes comme cadeaux diplomatiques. On sait que plus de trois-cents boîtes, destinées à cet usage, ont été fabriquées au cours du règne de Louis XIV. Seules quelques unes sont parvenues jusqu'à nous. Des trois boîtes à portrait du roi, que l'on connait actuellement, l'exemplaire acquis par le Louvre est de loin le plus complet.

La fuite de Louis XVI à Varennes

2009-02-24T14:08:00.000-08:00

Après l’assassinat d’Henri IV, en janvier, c’est le second téléfilm de la série « Ce jour là tout a changé » que nous a offert, ce soir, France 2.
Réalisé par Arnaud Sélignac, ce nouveau récit était consacré, cette fois, à la fuite de Louis XVI et son arrestation à Varennes, en juin 1791. Malgré quelques anachronismes, l’ensemble nous a semblé supérieur en qualité au premier numéro de cette collection. Mais il est vrai que la fin du XVIIIe siècle est plus facile à représenter à l’écran que le début du XVIIe siècle. Les costumes, en partie loués en Grande-Bretagne, étaient de bonne facture. Peu de bijoux, quelques croix de Saint-Louis en métal ou en cannetille, quelques ordres de la toison d’or, complétaient les tenues sans trop d’ostentation. En revanche, certaines perruques paraissaient incongrues. Est-ce en raison de la présence du coiffeur Léonard à qui les auteurs du scénario accordent un rôle important ? Si Antoine Gouy s’est glissé avec beaucoup de talent dans les habits de Louis XVI, on peut regretter, à la rigueur, que le réalisateur ne lui ait pas préféré un acteur ayant une morphologie plus conforme à celle du roi. Ce dernier était un colosse d’environ 1,93 m, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, avec un nez caractéristique des Bourbons.

Au siècle de Maupassant

2009-02-22T01:45:00.000-08:00

Dès le 10 mars prochain, France 2 va commencer la diffusion de sa collection "Au siècle de Maupassant", une série de huit films de soixante minutes. C'est La cagnotte, de Labiche et Alfred Delacour, un téléfilm réalisé par Philippe Monnier, qui inaugurera ce cycle. Avec, dans les rôles principaux, Anne Chazel (Léonida Champbourcy), Eddy Mitchell (Champbourcy), Philippe Chevallier (Cordenbois), Louise Blachère (Blanche), Alain Doutey (Colladan)… Cet inédit sera suivi, le même jour, d'une rediffusion de La parure, réalisé par Claude Chabrol, (première diffusion en mars 2007).
Les sept autres titres que l'on pourra voir au cours des mois suivants, sont : Le bonheur dans le crime, La maison du chat qui pelote, Claude Gueux, Boubouroche, Le petit vieux des Batignolles, Les trois messes basses et Pour une nuit d'amour.

Costumes de films historiques

2009-02-19T09:38:00.000-08:00

A tous ceux qui s’intéressent aux films en costumes, nous signalons The costumer’s guide, un site en anglais extrêmement riche en images et en références de toutes sortes. Le costume féminin y tient une place éminente. Peu de films français. Une visite s’impose.

http://http://www.costumersguide.com/about.shtml

La Commanderie

2009-02-16T13:17:00.001-08:00

La maison forte de Pisy (Yonne)

France 2 et la société de production Tétra Média commencent aujourd'hui le tournage de La Commanderie. Réalisée par Didier Le Pêcheur, cette série en huit épisodes devait au départ être tournée dans le Périgord. Finalement, après de nombreuses recherches, c’est en Bourgogne et en Ile-de-France qu’auront lieu les prises de vues. En particulier au château de Pisy, à une vingtaine de kilomètres d’Avallon.
L’histoire se déroule en 1375, dans les territoires du Périgord plongés au cœur d’une guerre qui va durer cent ans, où la peste noire a déjà décimé plus d’un tiers de la population, la précarité, et les pillages sont quotidiens, les épidémies chroniques. Dans ces temps de désolation, la majeure partie de la population a peur et a faim.
Il existe cependant un lieu d’aide et de réconfort incarné par une simple ferme fortifiée, seul refuge d’une population qui tente d’échapper aux difficultés de l’époque. Cette ferme fortifiée, c’est la Commanderie d’Assier, seigneurie de l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem et de Rhodes.
Ancienne possession templière léguée par le roi de France après la disparition de l’Ordre du Temple, la Commanderie rassemble en son sein une dizaine de chevaliers tout à la fois moines, soldats, médecins et agriculteurs qui accueillent pèlerins, mendiants et malades venus chercher refuge et hospitalité.
En choisissant un lieu emblématique où miséreux et laissés pour compte viennent chercher refuge, où se rencontrent, pour un jour ou pour un soir, toutes les couches de la société, la série nous plonge dans un moyen-âge au quotidien; pas celui des batailles, des mariages royaux et des grandes dates mais l’aventure des anonymes, la vie ordinaire d’un monde rural où chaque moisson est un combat, chaque vendange une victoire…
Le tournage doit se dérouler jusqu'au 10 juin, avec Clément Sibony (Thomas), Louise Pasteau (Constance), Carlo Brandt (le commandeur), Pascal Elso (Geoffroy), Antoine Chollet (Géraud) etc. La chef costumière de cette fiction est Claire Gueneau.

La Reine et le Cardinal

2009-02-11T14:09:00.000-08:00

Que penser du téléfilm historique La Reine et le Cardinal que vient de diffuser France 2 les 10 et 11 février ?
D'abord, il faut reconnaître les efforts considérables qui ont présidé à sa création. Car il a fallu trois ans et demi pour monter ce projet, doté d’un budget de 5,7 millions d’euros. Cela dit, dans notre article du 24 novembre 2008, nous formulions des réserves sur cette histoire d’amour entre Anne d’Autriche et le cardinal Mazarin. Jacques Santamaria, le scénariste, parait assumer son interprétation toute personnelle de l’histoire par cette formule : "ne refusons pas à l'histoire sa part de romanesque". A voir.
Par ailleurs, nous avons déjà salué le travail de Florence Sadaune, la costumière, qui parait s’être acquittée fort honorablement de sa mission d’habiller quatre-vingt-trois rôles « lourds » et quelques centaines de figurants (deux heures et demie de préparation chaque jour pour Alessandra Martines). Faisons l’impasse sur les erreurs inhérentes à ce genre de reconstitution, tant il devient de plus en plus difficile de louer, ou de faire fabriquer, un ensemble cohérent de costumes d’une époque donnée. Pour notre part, nous regrettons un peu le manque d’authenticité et de réalisme de la plupart des bijoux. Une bonne note pour les colliers d’un rang de perles ou les boucles d'oreilles de perles-poires, parfaitement conformes au XVIIe siècle. Par contre, Anne d’Autriche nous parait avoir été passablement maltraitée, avec quelques rares colliers pas très « royaux » et ces deux modestes et uniques croix qu’elle semble porter tout au long de sa vie. Elle qui possédait de merveilleux joyaux ! Nous n’avons pu savoir si cette histoire des deux bagues commandées par le cardinal était authentique. Deux bagues composées chacune d’un gros rubis, souvent présentes à l’écran, et dont on nous dit qu’elles comportaient les initiales des deux amants ainsi que le signe cryptique « S » fermé, symbole de l’amour éternel.

La crise et le cristal

2009-02-09T04:28:00.001-08:00

La crise commence à toucher l'industrie du luxe. Avec des conséquences parfois inattendues. Ainsi, hier, la télévision autrichienne ORF a annoncé que la célèbre maison Swarovski s'apprêterait à supprimer cent-cinquante emplois supplémentaires dans son usine de cristal de Wattens, dans le Tyrol. L'année dernière, suite à une diminution de ses ventes, l'entreprise a déjà supprimé sept-cent-cinquante des six mille postes que comptait le site de Wattens. Cette baisse s'expliquait, selon elle, par une forte augmentation de l'inflation concomitante avec la faiblesse du dollar.

Il semblerait, toujours selon ORF, que Swarovski envisage aussi de délocaliser plusieurs unités de production en République tchèque et en Chine, ce qui pourrait entraîner, à terme, de nouvelles suppressions de postes en Autriche.

Swarovski, qui emploie 22.000 personnes dans le monde, a déclaré un chiffre d'affaires de 2,56 milliards d'euros en 2007.

La mode en images

2009-02-06T05:09:00.000-08:00

Petit coup de cœur pour le site Ancarpost, qui ne figure pas parmi les bases de données les plus consultées. Découvert par hasard, comme beaucoup d'autres, en feuilletant les pages d'internet. On y trouve de nombreuses illustrations anciennes dont notamment toute une série sur la mode de 1794 à 1894. Egalement, pour les amateurs, des photos de l'armée française et des planches d'uniformes.

http://www.ancarpost.org/index.php?/additional_page/1

George Sand

2009-02-03T13:01:00.001-08:00

En mars prochain, débutera le tournage du téléfilm George et Franchette réalisé par Jean-Daniel Verghaeghe. Ce biopic destiné à France 3 retracera la vie de George Sand. L’actrice Ariane Ascaride incarnera l’écrivain.
Ce n’est pas la première fois que la célèbre femme de lettres est incarnée à l’écran. Voici une petite liste (non exhaustive) de films ou téléfilms où elle fait une apparition : La chanson de l’adieu d’Albert Valentin (1934)(interprétée par Lucienne Le Marchand), Pontcarral, colonel d’Empire de Jean Delannoy (1942)(Alberte Bayol), A song to remember de Charles Vidor (1945)(Merle Oberon), Rêves d’amour de Christian Stengel (1947)(Mila Parély), George qui ? de Michèle Rosier (1973)(Anne Wiazemsky), Notorious Woman de Waris Hussein (1974)(Rosemary Harris), Impromtu de James Lapine (1991)(Judy Davis), George Sand, une femme libre de Gérard Poitou-Weber (1994)(Christine Citti), Les enfants du siècle de Diane Kurys (1999)(Juliette Binoche).

Dans les coulisses de Cartouche

2009-01-31T13:44:00.001-08:00

Florence Clamond (à gauche) et une partie de son équipe : assistante, chef d’atelier, couturières et stagiaires

Le tournage de la minisérie Cartouche, réalisée par Henri Helman, va débuter le 9 février prochain. Filmé en décors naturels, en Gironde et en Dordogne, ce téléfilm en deux parties devrait s’achever vers le 10 avril.
Depuis la mi décembre, la costumière Florence Clamond a constitué une équipe d’une douzaine de personnes avec laquelle elle travaille, sans relâche, à la préparation des quelque trois-cents costumes qui seront nécessaires à cette importante production.
Avec son charmant accent du Sud de la France, d’où elle est originaire, elle sait parler avec chaleur et enthousiasme de ce métier dont elle a ressenti dès l’âge de seize ans la vocation. Un bac littéraire en poche, elle a d’abord suivi les cours du Lycée professionnel La Source, à Nogent-sur-Marne, afin d’acquérir une formation de costumière de production. Puis, au cours des années suivantes, elle est passée par toutes les étapes de cette profession, travaillant en atelier de fabrication, montant des costumes en série pour le film Germinal de Claude Berri ou dépensant son énergie, pendant quatre ans, pour la survie de la maison Aux Costumes de Paris dirigée par Gladys de Segonzac. Forte de cette expérience, elle a naturellement trouvé sa place dans les équipes chargées de concevoir les costumes de quelques beaux films de ces dernières années. Faisant déjà quelques incursions dans le XVIIIe siècle, en collaborant au Marie-Antoinette de Sofia Coppola (2006) ou au téléfilm Jeanne Poisson, marquise de Pompadour de Robin Davis (2006).
Désormais chef costumière, Florence Clamond a su gagner la confiance des réalisateurs les plus exigeants. Comme Henri Helman avec qui elle a travaillé sur Charlotte Corday, La saison des immortelles (une histoire de résistants, en 1944, que l’on verra bientôt sur France 3) et, enfin, Cartouche.
Avec ce téléfilm, dont le rôle titre a été confié à Frédéric Diefenthal, Florence Clamond s’attaque à une époque qui n’a pas souvent été traitée à la télévision ou au cinéma : la régence. Période charnière faisant suite au long règne de Louis XIV, au cours de laquelle le costume a progressivement évolué. Pari difficile mais pas impossible. En fouillant dans les stocks du Vestiaire (successeur de l’Atelier du Costume), à Paris, ceux de Cornejo, à Madrid, sans oublier les uniformes loués chez Maratier, à La Courneuve, la costumière a réussi à reconstituer une garde robe fort honorable. Mais il lui a fallu procéder à de nombreuses modifications, sur la plupart de ces vêtements, pour obtenir un ensemble cohérent et historiquement correct. Que de trésors d’imagination, d’heures de travail, de retouches, pour parvenir à habiller acteurs et figurants. Sur les portants s’alignent des dizaines de robes flottantes, battantes ou volantes, à « pli Watteau », des costumes de cour, de chasse, des habits civils, militaires et ecclésiastiques, des tenues de bourgeois ou de voleurs. La collection est impressionnante. Cartouche sera-t-il une reconstitution fidèlement historique ? Non bien sûr. C’est d’abord et avant tout un film d’aventure et d’action. Tant pis si on y trouve le lieutenant général de police La Reynie (en réalité mort depuis 1709), si les acteurs s’expriment parfois en langage moderne et si le brigand, à la fin, n’est pas roué vif en place de grève mais s’enfuit au Canada. Tant pis si le metteur en scène a préféré « l’esthétique pratique » à l’authentique. L’essentiel est qu’il nous offre une agréable distraction.
Le fait que La Bijouterie du Spectacle ait participé très modestement à cette minisérie – en fournissant une partie des bijoux – nous la rend d’autant plus sympathique.
Dotée d’un budget de 5,2 millions d’euros et produite par Linda Chabert (DEMD), elle devrait être diffusée fin 2009 ou début 2010 par France 2, ainsi qu’en Belgique par la RTBF et en Suisse par la TSR.

La Compagnie du Costume

2009-01-28T13:08:00.000-08:00

Depuis le 1er janvier 2009 la Compagnie du Costume a changé d’adresse. Elle vient de s’installer dans de nouveaux locaux de 1200m² à 10 minutes au nord de Paris.
Spécialisée dans la location de costumes civils et militaires, ainsi que leurs accessoires, elle possède un stock qui couvre presque toutes les époques, allant de la préhistoire à nos jours. Avec son atelier de couture de 250 m² et son personnel qualifié, maîtrisant parfaitement l’histoire du costume, elle est à même de répondre aux commandes les plus variées.
Depuis sa création, la Compagnie a beaucoup travaillé pour le cinéma, la télévision et le théâtre. On lui doit, entre autres, les costumes de la série Nicolas Le Floch qu’on a pu suivre récemment sur France 2, ceux de King Guillaume, actuellement sur les écrans, les deux séries Chez Maupassant ou Barbe Bleue qui sera diffusé prochainement.

La Compagnie du Costume
2 rue des Gaillards
95140 Garges-lès-Gonesse
Tel: 01 39 86 84 84
Fax : 01 39 86 84 85
Email : costume@compagnie-du-costume.com
Site : http://www.compagnie-du-costume.com/

César des meilleurs costumes

2009-01-25T13:10:00.001-08:00

La 34e Cérémonie des César aura lieu au Théâtre du Châtelet, à Paris, le vendredi 27 février 2009. Dans la catégorie « Meilleurs costumes » ont été sélectionnés :

Madeline Fontaine pour Séraphine de Martin Provost (La costumière a déjà obtenu le César 2005 pour Un long dimanche de fiançailles).

Pierre-Jean Larroque pour Les femmes de l'ombre de Jean-Paul Salomé (A obtenu le César du meilleur costume en 1999 pour Lautrec de Roger Planchon et a aussi été sélectionné pour Arsène Lupin, en 2005, et Les brigades du tigres, en 2007).

Virginie Montel pour Mesrine de Jean-François Richet.

Nathalie du Roscoät pour Sagan de Diane Kurys (La costumière a aussi été sélectionnée en 1999 (avec Elisabeth Tavernier) pour Place Vendôme de Nicole Garcia).

Carine Sarfati pour Faubourg 36 de Christophe Barratier.

Le trésor des Icéniens

2009-01-22T06:43:00.001-08:00

Un trésor constitué de 824 pièces d'or vient d'être découvert dans le Suffolk, en Grande-Bretagne, enterré au milieu d'un champ. Les premières observations indiquent que cet ensemble monétaire, dont l'âge est estimé entre 40 avant J.C. et l'an 15 de notre ère, a été produit par les Icéniens, un peuple ayant vécu en Angleterre entre le 1er siècle – avant – et le 1er siècle – après – Jésus Christ.
Cette population est connue pour les offrandes qu'elle faisait aux dieux, sous forme d'objets précieux déposés dans des lieux sacrés.
Cette découverte, dont on peut estimer la valeur à environ 270.000 euros, constitue la plus grande réserve de monnaies d'or de l'âge du fer mise au jour dans ce pays depuis 1849.

Expositions en or

2009-01-19T04:11:00.001-08:00

Voici quelques expositions, actuelles ou à venir, où l'or a une place particulière :

Du 29 novembre 2008 au 30 juin 2009, la Ville de Saint-Dizier, en Haute-Marne, présente, en partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), une exposition exceptionnelle consacrée à trois sépultures d’aristocrates francs découvertes en 2002 dans cette commune. Reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication / Direction des musées de France cette présentation, baptisée Nos ancêtres les Barbares, présente quelques beaux bijoux du VIe siècle, en particulier des bagues en or (photo ci dessus), fibules, boucles de ceinture et de chaussure, pommeau d'épée… Espace Camille-Claudel, 9, avenue de la République, 52100 Saint-Dizier, 03.25.07.31.50.
Du 4 avril 2009 au 11 janvier 2010, la galerie de Minéralogie et de Géologie du Jardin des Plantes, à Paris, accueillera l'Or des Amériques. Quatre grands thèmes y seront développés : La nature de l'or présentera tout d'abord les qualités du minéral sous son aspect naturel. L'or des dieux exposera ensuite les trésors précolombiens. Occasion d'expliquer comment la convoitise de ce précieux métal, suite à la découverte du continent américain, a profondément bouleversé les civilisations établies de part et d'autre de l'Atlantique. L'or des fous retracera les ruées successives, depuis la Californie jusqu'au Brésil, pour s'achever par l'orpaillage contemporain en Guyane. Pour finir, seront aussi évoquées la valeur financière, l'utilisation technologique ou alimentaire actuelles de l'or.

En 2009, parmi les grandes manifestations organisées par les musées du Kremlin, à Moscou, d'eux d'entre elles feront la part belle aux objets anciens en or. En février, lors de l'exposition consacrée à la joaillerie indienne de l'époque des Grands Moghols et, en juin, à l'occasion de celle organisée autour des trésors d'Augsbourg.

Une bannière classée « trésor national »

2009-01-16T03:33:00.000-08:00

Après avoir bénéficié de quelque cinq cents heures d'un minutieux travail de restauration, une bannière datant de la fin du XVIIe siècle vient d'être restituée à la commune de Saint-Frégant, petite commune rurale située à quelques kilomètres de Lesneven, dans le Finistère.
Son originalité consiste, principalement, en son iconographie : « Elle est l'une des seules de ce département à représenter la Sainte Famille », explique Isabelle Gargadennec, conservateur des antiquités et objets d'art du Finistère. Une rareté qui lui a valu d'être classée « trésor national ».
Les trésors nationaux sont des biens culturels qui, présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, ont fait l’objet d’un refus temporaire de sortie du territoire.

Les bijoux aussi peuvent être classés trésors nationaux. Ce fut le cas d'un ensemble comportant un bracelet, une torsade et un collier rigide en or, de l'âge du bronze (acquis en 2003 pour le musée des antiquités nationales), d'une parure en or et mosaïque, offerte par Napoléon 1er à l’Impératrice Marie-Louise, créée par M. Nitot en 1810 (acquis en 2001 par préemption par le musée du Louvre) ou d'un coffret à bijoux de la reine Marie-Antoinette, réalisé par Martin Carlin vers 1770 (acquis en 1997 pour le musée national du château de Versailles).

L'assassinat d'Henri IV : De l'importance des costumes dans les reconstitutions historiques

2009-01-14T00:30:00.000-08:00

Hier, France 2 nous a fait voyager dans le temps avec le premier numéro de la collection Ce jour-là tout a changé. C’est avec beaucoup de curiosité que nous avons suivi L’assassinat d’Henri IV, proposé par Jacques Malaterre, à la fois directeur artistique de la série et réalisateur de ce docu-fiction. Intérêt d’autant plus grand que le tournage, « minutieusement préparé » selon le dossier de presse, s’est appuyé sur les précieux conseils de Janine Garrisson, spécialiste de l’histoire politique et religieuse du XVIe siècle et auteur de plusieurs ouvrages sur Henri IV.
Cette tragique journée du 14 mai 1610, reconstituée d’une manière assez nouvelle à la télévision, promettait d’être passionnante. Nous attendions surtout de voir les costumes et coiffures du XVIIe siècle restitués grâce à "une importante recherche iconographique" de la chef costumière, Amandine Catala.

Il faut dire que, un peu renseignés par les photos du tournage et une bande annonce en circulation depuis plusieurs mois, nous espérions que de ce côté-là cette œuvre allait être très novatrice. Ce que nous avons vu hier ne nous a malheureusement pas convaincu. Beaucoup de vêtements « sonnaient » un peu faux (couleurs, formes, matières). Combien d’entre eux ont été fabriqués spécialement pour ce tournage ? Avec quelle documentation ? On pouvait reconnaître de nombreux modèles anglais loués chez Angels The Costumiers, à Londres. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de juger le travail d'Amandine Catala pour qui L'Assassinat d'Henri IV était, à notre connaissance, une première dans le domaine de la reconstitution historique. Une petite critique constructive nous a paru nécessaire, essentiellement limitée à l'aspect "costumes" de ce téléfilm au sujet duquel, au demeurant, il y aurait encore beaucoup à dire.

Venons-en maintenant à l'apparence vestimentaire d'Henri IV, ce 14 mai 1610. Voici quelques observations, à caractère anecdotique, et que nous serons sans doute les seuls à formuler. Dans ce film, le roi apparait habillé d'un pourpoint bleu à passements dorés, de chausses et de bottes noires. Or, les témoignages de ceux qui ont assisté à ses derniers instants, même s'ils sont assez pauvres en détails, nous apprennent que le jour de son assassinat Henri était vêtu d'un habit de satin noir, esgratigné *, sans passement. Nos recherches approfondies dans les comptes de son argenterie – pour une série d'articles à venir – confirment que la garde robe royale ne comptait, en 1610, aucun vêtement de couleur bleue. Le noir y tenait une place éminente, suivi par le gris, le brun et, plus modestement, le blanc. C'est donc un Henri IV, tout habillé de noir – comme il est représenté sur un tableau de Pourbus – qu'il aurait fallu montrer. Portant l'ordre du Saint-Esprit, sous la forme d'une croix en métal émaillé, suspendue à son cou par un ruban bleu, d'une part, et d'une autre croix en broderie d'or et d'argent, cousue au revers de son manteau. A l'extérieur, sur la tête (et non pas à la main) un chapeau de castor noir avec ou sans panache. Les mains protégées par des gants de peau (cerf, chamois, loup-marin…). Les bottes à entonnoir, qu'il porte tout au long du film, n'existent pas encore à cette époque. Henri IV n'enfile que des bottes souples en cuir de vache, moulant le mollet et la cuisse coupées au genouil (genou) garnies de velours et à trois semelles, ou à grandes genouillères et à quatre semelles. On s'étonne, par ailleurs, de le voir ainsi chaussé pour monter en carrosse. Il ne se fait botter que lorsqu'il va à cheval. Plus vraisemblablement, il porte des bas de soie noirs, assortis à ses chausses, et des souliers de maroquin de Flandre. Chaussures à bouts légèrement arrondis, ouvertes sur les côtés, dont le système d'attache - sur le dessus du pied - est couvert d'une rose de taffetas noir garni de dentelles. En descendant dans la cour du Louvre, le roi est enveloppé d'un manteau de velours ou de drap noir. Comme il fait beau ce 14 mai, il le retire avant de monter en voiture. Sous son pourpoint, il a aussi une chemise (en fine toile de Hollande) plissée aux manches et terminée au col par une fraise ou un collet de batiste. On sait que, peu après le décès du roi, le chirurgien Bérard lui retira cette chemise percée et sanglante et que Dominique de Vic, gouverneur de Calais, la demanda et l’emporta.

En ce qui concerne le personnel domestique que l’on voit autour du roi (habillé dans le téléfilm en jaune !) il était vêtu, en réalité, d’une livrée aux couleurs des Bourbons : incarnat (rouge), blanc et bleu.

Quant aux bijoux, le téléfilm aurait gagné à faire dans la simplicité. Pourquoi ces grosses chaînes et croix dorées portées par les ecclésiastiques ? Et ce curieux Ordre de la Toison d’or au cou d’Epernon ? Nous possédons l'inventaire complet des joyaux personnels de la reine, rédigé précisément au début de 1610. Les diamants y occupent une place prédominante puisqu'ils totalisent le chiffre, incroyable pour l'époque, de 11.538 pierres de toutes dimensions et formes. Elle possédait, entre autres, six colliers ornés de diamants, onze chaînes de formes variées, quatre enseignes de diamants, des croix, des chapelets, des bouquets, des bracelets, des pendants de ceintures, des boucles d'oreilles, des bagues, etc. A cela il convient d'ajouter 5878 perles, pour la plupart rondes et de belles dimensions. D'un point de vue historique, il eût été préférable de représenter l'épouse d'Henri IV avec un rang de grosses perles, comme on peut la voir sur beaucoup de tableaux et gravures de cette époque, plutôt que de la parer de colliers de modèles inconnus au début du XVIIe siècle.

A l’attention de Janine Garrisson qui confiait à propos de l’Assassinat de Henri IV : J'ai effectué plusieurs relectures du scénario; il y avait quelques détails erronés, mais cela n'allait pas plus loin qu'un revers de bottes mal tourné ou une expression anachronique nous signalons, en toute sympathie, quelques oublis. En 1610, le roi n’aurait pas dit venez dans mon bureau mais plutôt dans mon cabinet ou entrez en carrosse à la place de allez, au carrosse. Détail très peu connu : il était obligé de porter des lunettes pour lire. Enfin, à propos des scènes où on le représente mangeant avec ses courtisans, il faut savoir que, à l’exception de la reine (qui déjeune le plus souvent de son côté), Henri IV n’admet aucun de ses sujets à sa table ; ainsi le veut le protocole. Et quand il a des convives, ceux-ci s’installent autour d’une ou plusieurs tables séparées de la sienne.

* Egratigné : signifie donner une certaine façon à un tissu de soie ou de satin avec la pointe d’un fer. Dans le langage du gaufreur, c'est découper un tissu (satin ou taffetas) avec un petit canif ou encore, selon le glossaire de Victor Gay, c’est probablement en effiler les bords.

Henri IV (vers 1610)

Frans Pourbus le jeune

Ors et Trésors

2009-01-11T09:55:00.000-08:00

Paru très récemment, ce livre somptueux confirme la fascination et l’émerveillement qu’a toujours suscité le spectacle des bijoux, depuis l'Antiquité jusqu’à nos jours. Ors et Trésors propose une histoire mondiale de l'orfèvrerie et de la joaillerie à travers un choix de pièces prestigieuses : masque mortuaire en or de Toutankhamon, parures en or grecques et romaines, trésors des cultures précolombiennes, joyaux de la maison Cartier, etc.
Ce très bel ouvrage, grâce à un ensemble photographique de grande qualité, réunit et présente les plus beaux « trésors » du monde entier. Incontestable témoignage de la primauté absolue de l'or, à toutes les époques et dans toutes les civilisations. Mais il explique aussi les événements qui ont entouré la constitution de ces amas de merveilles, fruits de la rencontre entre le roi des métaux (souvent associé aux pierres précieuses), le génie créateur des orfèvres et des joailliers, et le goût des commanditaires aux exigences raffinées.

Sous la direction de Gianni Guadalupi, Editions White Star, 349 p., 29,90 Euros

La mode parisienne des années 1870-1880

2009-01-08T14:24:00.001-08:00

Monsieur et Madame Galin devant le Jockey club (1877)

Jean Béraud

Le 21 janvier prochain, à Londres, Christie’s va disperser une très belle collection de tableaux européens du XIXe siècle. Parmi ceux-ci, des œuvres de Camille-Léopold Cabaillot-Lassale (1839-1888) ou de Jean Béraud (1849-1936) qui constituent de remarquables illustrations de la mode parisienne des années 1870-1880. Comme Le Salon de 1874, estimé 100.000 euros, Une parisienne, estimé 30.000 euros ou Monsieur et Madame Galin devant le Jockey club (1877) estimé 80.000 euros.
Les toiles peuvent être admirées, plus en détail, sur le site de la maison Christie’s : http://www.christies.com/

Une parisienne

Jean Béraud

Le salon de 1874

Camille-Léopold Cabaillot-Lassale

La splendeur des tsars

2009-01-04T04:40:00.001-08:00

Du 10 décembre 2008 au 29 mars 2009, Le musée Victoria and Albert, de Londres, accueille une exposition exceptionnelle consacrée à la garde-robe des tsars de Russie et de leur cour.
Intitulée Magnificence of the Tsars, cette manifestation présente une collection de plus de quarante habits d’apparat, manteaux, uniformes, livrées, portés par les souverains russes et leur entourage entre 1720 et 1917. Époque où la mode était alors très fortement influencée par la France. Beaucoup de pièces présentées n’avaient jamais quitté la Russie, ou n’avaient jamais été exposées dans ce pays, depuis leur création. Restaurées spécialement pour cette manifestation, elles proviennent en partie du Palais des Armures, installé dans l’enceinte du Kremlin, à Moscou.

L’exposition s’articule autour d’une série de vitrines, chacune consacrée à un tsar différent, où se succèdent les précieux costumes, irremplaçable témoignage de la culture des apparences du XVIIIe siècle jusqu’au début du XXe siècle.
On peut y admirer, notamment, une veste rouge du jeune empereur Pierre II, enrichie de riches broderies d’argent, qui constitue un bel exemple d’un costume à la française des années 1727-1730. De même que d’autres pièces de sa garde robe, en soie, or et argent, toutes aussi caractéristiques de l’importance de la mode européenne, à la cour impériale, au XVIIIe siècle. Encore plus spectaculaire, une immense traîne de brocard d’or, doublée d’une fourrure constituée de 2700 hermines, longue de cinq mètres et pesant pas moins de treize kilos. Elle a été réalisée pour le couronnement, en 1896, de Nicolas II. C’est aussi au dernier tsar de Russie qu’a appartenu ce luxueux manteau rehaussé d’or, de gemmes et de perles, qu’il arborait à l’occasion de l’ultime bal costumé organisé par la monarchie russe, en 1903.
A côté des uniformes d’apparat, plus dépouillés, portés par Paul 1er et Alexandre III, lors de leurs couronnement, en 1797 et 1883, on découvre également toute une série de vêtements de pages et de postillons (vestes colorées et chamarrées, manteaux brodés, bas et haut-de-chausses). Quelques objets précieux, comme un télescope en orfévrerie ou des boîtes à priser, ainsi que des portraits, viennent compléter cette splendide exposition impériale.

Le site de l’exposition : http://www.vam.ac.uk/collections/fashion/tsars/

Les Tudors

2009-01-02T09:11:00.000-08:00

Dès le 2 février prochain, les amateurs de séries pseudo-historiques pourront retrouver Les Tudors sur Canal+. En effet, chaque lundi soir, en première partie de soirée, la chaîne cryptée va diffuser un épisode de la seconde saison de cette série. Le premier volet ayant été programmé à partir du 24 mars 2008.
Bénéficiant d’importants moyens et d’un casting parfois surprenant (Jonathan Rhys Meyer dans le rôle d'Henry VIII, Sam Neill dans celui du cardinal Wolsey et Peter O'Toole incarnant le pape Paul III) Les Tudors évoque la vie tourmentée du jeune Henry VIII, lors des débuts de son règne, dans l’Angleterre du XVIe siècle.
La série prend de nombreuses libertés avec la vérité historique, resserrant la chronologie, modifiant la biographie des personnages, au prétexte de « simplifier la narration ou dramatiser l’intrigue ». Tout le monde aura compris qu’il ne s’agit pas d’une œuvre à caractère pédagogique mais plutôt d’un aimable divertissement en costumes d’époque. A propos des vêtements, précisément, on a pu y voir le meilleur comme le pire, au grand étonnement des amateurs d’histoire du costume. Les bijoux sont très nombreux et variés et, quelquefois, assez proches de la réalité.
Ce qui est certain, c’est que Les Tudors ont trouvé leur public (il en faut pour tous les goûts). Tant et si bien qu’on annonce la mise en chantier d’une troisième saison, en juin prochain, à Dublin.

Le costume dans les cours européennes (1300-1815)

2008-12-29T14:14:00.001-08:00

Un colloque consacré aux cultures matérielles et visuelles vestimentaires des cours européennes entre 1300 et 1815 aura lieu du 4 au 6 juin 2009, au moment où se déroulera l’exposition « Fastes de la Cour et cérémonies royales, le costume de Cour en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles » qui se tiendra au château de Versailles au printemps de la même année (16 mars au 14 juin 2009). Ce colloque propose d’interroger la question vestimentaire dans les cours européennes, dans une perspective temporelle large, partant en amont de la fin du Moyen Âge, quand s’invente un « corps de mode » et quand les cours prennent leur essor. Il s’achève avec les derniers éclats de la cour impériale française. Le colloque de Versailles sera l’occasion de faire le point sur les travaux dans ce domaine, sur un temps long, entre 1300 et 1815, qui permettra aux participants de prendre la mesure des évolutions, de comparer les cours entre elles et d’appréhender leurs influences mutuelles. Il s’inscrit dans trois champs de recherche : le champ très actif des Court studies qui ont mis en évidence le rôle de la cour comme lieu de pouvoir et de culture, celui de l’histoire de la culture matérielle et de la consommation et celui de la culture des apparences vestimentaires et des cultures visuelles, domaines de recherche actuellement en plein essor.

Le colloque sera centré autour de deux thèmes étroitement liés qui sont ceux de la culture matérielle et la culture visuelle. Il s’agira, d’une part, d’aborder la culture matérielle vestimentaire des princes régnants et souverains, de la fin du Moyen Âge au début de l’époque contemporaine, à travers l’objet vestimentaire, tel qu’il a pu être conservé dans les musées ou/et à travers les traces laissées dans les inventaires et documents comptables des souverains et princes régnants. Il s’agira, d’autre part, d’étudier les représentations iconographiques variées des apparences vestimentaires des princes et courtisans. Elles participent à la construction d’une culture visuelle vestimentaire dont il s’agira de mesurer la place dans la floraison des images de mode à partir de l’époque moderne. Ces thématiques seront poursuivies jusqu’à l'époque contemporaine afin d’étudier les vêtements de cour ou plus généralement le vêtement ancien de luxe, à travers la mode et la culture visuelle de la scène (théâtre, opéra), du cinéma et de la télévision.
Le colloque s’articulera autour de trois axes :

Garde-robes des princes régnants et souverains en Europe (1300-1815)
- Le contenu des garde-robes royales et princières : études de cas (styles, textiles et couleurs, distinction privé/public, distinction homme/femme, etc.); leur valeur économique.
- État des connaissances actuelles sur les garde-robes royales et princières : approches historiographiques et perspectives de recherche.

Images des manières de se vêtir dans les cours européennes (1300-1815)
- Les cultures vestimentaires curiales à travers les représentations iconographiques des princes et courtisans : portraits aristocratiques, scènes de la vie de cour, imagerie de mode …
- Apports et limites de ces sources pour la connaissance des cultures vestimentaires curiales.

Les « costumes de cour » mis en scène : théâtre, écran, podium (XXe-XXIe siècles)
- Créer le costume de cour pour la scène : métier, techniques ; relations entre le costumier, le metteur en scène, le scénariste ou/et le conseiller historique et l’histoire du costume.
- L’utilisation du « costume de cour » dans les productions théâtrales, cinématographiques et dans les séries historiques télévisuelles : reconstitution ou création ?
- Le « costume de cour » et les podiums : influence des costumes de cour sur la création de mode dans la haute couture.

http://veticourcolloque2009.blogspot.com/

Les perles de Coco Chanel

2008-12-28T01:04:00.000-08:00

Le téléfilm Coco Chanel sera diffusé sur France 2 les lundi 29 et mardi 30 décembre prochains. Composé de deux parties, ce biopic retrace la vie de la célèbre styliste Gabrielle Chanel, de son enfance à sa mort, en 1971, à l'âge de 87 ans.

Réalisé par le canadien Christian Duguay et doté d’un budget de dix millions d’euros, Coco Chanel est issu d'une coproduction entre la France, les Etats-Unis et l'Italie. Déjà diffusé dans ces deux pays, il a réalisé de très beaux scores. Outre-Atlantique, cette fiction a séduit 5,2 millions de téléspectateurs sur la chaîne câblée Lifetime et, en Italie, en octobre dernier, a rassemblé 6 millions de téléspectateurs sur la Raï.

L'actrice Barbora Bobulova incarne Chanel jeune, tandis que Shirley Mac Laine l’interprète durant ses dernières années, avec son inséparable collier de perles. Parmi les autres acteurs, Sagamore Stévenin (Etienne Balsan), Olivier Sitruk (Boy Capel), Valentina Lovovini (Adrienne), Anny Duperey (Madame Desboutins), Jean-Claude Dreyfus (Paul Poiret), François Perrot (Clémenceau), Marine Delterme (Emilienne d’Alençon), Malcolm Mac Dowell (Marc Ferrant), etc. Les costumes ont été réalisés par Pierre-Yves Gayraud et Stefano De Nardis. Le tournage s’est déroulé en France et en Italie, entre décembre 2007 et mars 2008. En ce qui concerne la partie française, toutes les scènes ont été réalisées en Auvergne, à Vichy, Moulins et au château de Bostz, à Besson (Allier).

D’ores et déjà, 2009 s'annonce comme l'année "Coco Chanel" avec au moins deux autres films en production : Coco Chanel et Igor Stravinsky de William Friedklin (avec Anna Mouglalis) et Coco avant Chanel d’Anne Fontaine (avec Audrey Tautou). Sans compter le projet de Daniele Thompson dont nous ne savons rien.

Le flop des Rois Maudits : A qui la faute ?

2008-12-27T06:34:00.001-08:00

Hier, France 2 proposait deux nouveaux épisodes des Rois maudits. Le premier, intitulé « la reine étranglée », n’a attiré que 1.382000 téléspectateurs, soit 5,8% de PDM. Un échec incontestable pour la chaîne publique. On ne manquera pas de s’interroger sur les raisons de la désaffection du public pour une fiction qui avait démarré en force lors de sa première diffusion (8,7 millions de téléspectateurs) avant de retomber à 6 millions la semaine suivante. Le public est de plus en plus exigeant, il veut du neuf, du beau, du cher, et n’aime pas beaucoup qu’on lui propose du réchauffé, du déjà vu, en l’occurrence une nouvelle version d’une série dont toute une génération reste attachée à l’œuvre originale. Mais cette seconde mouture de la saga imaginée par Maurice Druon, avec son gros budget de 25 millions d’euros (hors frais de postproduction), semble n’avoir été conçue que pour le seul plaisir de sa réalisatrice. C’est en effet Josée Dayan qui a choisi de limiter le tournage à soixante-dix jours et d’effectuer peu de prises « pour privilégier la sincérité ». C’est elle aussi qui a décidé de lui donner cette esthétique grandiose et futuriste, totalement en décalage avec l’histoire. Au prétexte que les châteaux actuels sont, soit ruinés, soit trop restaurés, elle a demandé à Philippe Druillet, auteur de bandes dessinées, de créer tous les décors en studios. Univers plus proche de la science fiction que du moyen-âge, qui déroute et dérange. Dans le même esprit, les costumes « au service de l’intrigue » choquent par leur modernité et leur manque de vraisemblance. En voulant parler du passé en le situant dans le futur, en mélangeant l’artifice et l’artistique, en rééditant ce qui doit demeurer unique, on offense la mémoire collective et on fait fuir le téléspectateur.

Henri IV au cinéma (suite)

2008-12-22T03:14:00.000-08:00

Dans notre message du 14 novembre dernier, consacré aux films ou téléfilms où figure Henri IV, nous avons oublié de citer un long métrage actuellement en production. Cet Henri IV – c’est son titre - est réalisé par l’allemand Jo Baier et produit par Ziegler Film GmbH & Co. KG (Berlin) en association avec plusieurs autres pays dont la France. L’équipe technique est tchèque. Doté d’un budget de 19 millions d’euros, Henri IV est une adaptation du roman éponyme de Heinrich Mann (1871-1950) publié entre 1935 et 1938. C'est en août 1927, lors d'une visite du château de Pau, que le grand écrivain allemand avait eu l’idée d’écrire sa biographie fleuve du bon roi Henri. C’est la première fois, au cinéma, qu’un film est entièrement consacré à celui-ci. Une partie du tournage a été réalisée en France, en octobre dernier, notamment au château de Buranlure, à Bannegon, Meillant et le quartier historique de Bourges. Seuls deux comédiens français figurent au générique : Julien Boisselier qui interprète le roi à l’âge adulte et Armelle Deutsch la reine Margot. La plupart des autres acteurs sont allemands : Hannelore Hoger (Catherine de Médicis), Gabriela Maria Schmeide (Marie de Médicis), Kristo Ferkic (Henri IV à 11 ans), Maximilian Belfort (Henri IV à 16 ans). Un premier aperçu des costumes et des bijoux (conçus par Barbara Jäger et Gerhard Gollnhofer) nous a plutôt laissé un sentiment mitigé. Henri IV devrait sortir sur les écrans vers la fin 2009 ou au début de 2010.

Le site du film (en allemand et anglais) : http://www.henri-vier.com/

Les Rois maudits

2008-12-20T03:00:00.001-08:00

Rediffusée hier sur France 2, la série Les Rois maudits – qui avait été un succès lors de sa première sortie – a effectué cette fois une très mauvaise audience avec seulement 1.700.000 spectateurs (6,7% de PDM). Nous ne nous étendrons pas sur cette nouvelle version de l’œuvre de Maurice Druon, réalisée par Josée Dayan, qui n’est pas parvenue – en dépit d’importants moyens – à éclipser celle de Claude Barma, diffusée en décembre 1972 et janvier 1973. Rien que pour les costumes (créés par Mimi Lempicka) force est de constater que le respect de la vérité historique n’a pas été la préoccupation majeure. Malgré un budget plutôt conséquent (on a fait tisser, spécialement pour ce film, du tissu à fleurs de lys à Lyon) le résultat n’a pas convaincu les amateurs de belles reconstitutions. Les bijoux (loués chez Madame Bijoux) sont souvent très éloignés de ceux du moyen-âge. On a pu cependant remarquer de très belles couronnes. Le sommet de l’anachronisme est atteint par Mahaut d’Artois (Jeanne Moreau) dotée, dans plusieurs scènes, de splendides boucles d’oreilles. Or, au début des années 1300, aucune femme n’en portait. Pendant les deux siècles qui ont précédé cette époque, les femmes avaient, soit les cheveux longs, descendant des deux côtés de la tête en nattes ou en mèches entourées de galons, soit la tête recouverte de voiles ou de chaperons. Ce qui, dans tous les cas, empêchait de voir les oreilles. Ce n’est guère qu’à la fin du XIVe siècle que les cheveux commencèrent à être relevés sous la coiffure et que les oreilles restèrent visibles. C’est alors que les archives commencent seulement à parler de boucles destinées à les décorer. En général de simples perles attachées très près du lobe inférieur.